Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm

Je viens d'apprendre un truc que je ne connaissais pas.

On trouve des forets etages en acier rapide a 5% de cobalt revetus au nitrure d'aluminium-titane moins cher chez les chinetoques qu'un foret etage en acier rapide ordinaire ici.

https://a.aliexpress.com/_mqPT3nd

Si le produit correspond a l'annonce c'est ça qu'il faut acheter parce que la duree de vie devrait etre considerablement allongee.

Je suis quand meme surpris par le prix. Soit ces chinois sont encore plus forts que je le pensais, soit je vais me faire avoir de 12 Euros, parce que je vais en commander un immediatement.

Salut,

Pour "TRD" je t"apprécie ont a de bonne lecture avec toi, mais ne peux tu abréger tes interventions au minimum, ont a l'impression d'être dans un amphithéâtre suivre des cours de mécaniques pour passer sont doctorat.
______________________________

Pour "Ludo42"
Tu connais cette machine  
Non un exemple de type de machine que tu devrais trouver a pas chère.
Si j'ai bien compris, il y a plusieurs types de cônes d'emmanchement et toi tu me parles du cône morse N°2.
Oui il existe plusieurs types de broches avec ou sans cône, si je préconise le cône N°2 c'est que la perceuse sera prévue pour percer jusqu'à 28 voir plus...donc tu auras la vitesse et puissance qui va avec.
Mais à lire les interventions au dessus, il paraitrait qu'une perceuse de 350w ferait le job.
______________________________
Maintenant il est vrai que que de percer à 20, le trou sera trianguler et ne fera pas 20mm c'est du a la faible épaisseur...pour palier a ça ont perce à la bourre...explication dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=Hm8kEb3stMA
Percer avec le foret étagé que préconise "TRD" fera un trou bien rond...donc cela pourrait être jouable avec un foret de très bonne qualité...je viens de voir que "TRD" en a trouver un au cobalt pendant que je postait...avoir si c'est pas du pipeau.

@ +

En theorie 250 watts suffisent à peine pour percer sans avant trou un trou de 20 avec une avance de 5/100 par tour  et une frequence de rotation de 200 tours par minute dans un acier E24.

Cependant ces 250 watts doivent etre disponibles sur la broche. Il faut donc prevoir un moteur d'environ 500 watts pour percer au foret un trou de 20 sans avant trou. Ceci est d'autant plus vrai que ces machines travaillent en avance sensitive et que par consequent l'operateur ne gere qu'approximativement l'epaisseur du copeau qu'il decoupe.

Faire un avant-trou ou percer avec un outil etagé permettent theoriquement d'y parvenir avec un moteur plus petit. Reduire un peu la vitesse produit un effet similaire. Mais le temps de perçage s'allonge dans les memes proportions. 200 tours par minute, c'est deja peu pour un trou de 20 mm dans un acier doux *

Par contre, le perçage d'un trou de 20 dans un acier dur genre visserie 8.8 exigerait deux fois plus de puissance et trois fois plus pour un pretraite "110 kg", acier de resistance Rm = 1100 MPa.

En consequence, une machine de 350 watts pourrait faire le job, mais avec beaucoup plus de contraintes qu'une machine bien plus puissante.


* Un tube carre est une tole pliee et soudee. Le coté de la soudure est un peu plus dur que les trois autres. Pour economiser l'outillage, on a interet à percer deux faces non soudees plutot que les autres.

Re,

TRD a écrit:

* Un tube carre est une tole pliee et soudee. Le coté de la soudure est un peu plus dur que les trois autres. Pour economiser l'outillage, on a interet à percer deux faces non soudees plutot que les autres.

Bien vue, j'y pensai plus, mais bon ont se fait avoir sur un tube mais pas sur les autres.

@ +

Je vais te presenter ma femme.

S'il y a dix tubes a percer, elle va en percer huit dans le mauvais sens.

Heureusement, d'une part elle a d'autres qualités et d'autre part elle accepte quand meme de m'aider. Et pourtant elle n'aime pas le cambouis.

Bonjour à tous,
Décidément ce post, démarré bancal, est de plus en plus intéressant !

Je n'ai pas une expérience aussi vaste que la vôtre, mais néanmoins je souhaite apporter la mienne en matière de perçage, particulièrement par rapport à la précision des entraxes de trous.
Au moins 70 % des perçages faits dans un atelier ''fer'' sont sur des barres et parmi ces 70% je pense qu'au moins la moitié a lieu au centre(côté largeur) de la barre, du tube ou du profilé.

Si on perce à 12 un tube de 30, il reste de chaque côté du trou un surplus de 9 mm.
Le moindre décalage de 5/10ème fait qu'on a alors 8.5 et 9.5.
Ce qui visuellement est énorme surtout si le trou suivant est décalé de l'autre côté.
On a alors une pièce où les trous semblent faits par un saguoin !

Je me félicite chaque fois que j'utilise ma perceuse à colonne d'avoir installé sur la table une règle qui de déplace de l'axe de la broche vers la colonne, contre laquelle je fait glisser la barre à percer. Il suffit de régler et fixer cette barre pour le 1er trou et ensuite tous les autres soient à égale distance du même bord. Ils sont donc, sans avoir à pinailler, tous bien alignés !
Voilà un accessoire dont je ne sais plus me passer.

En ce qui concerne l'entraxe le long du tube, je pense que la solution n'est pas de tracer tous les trous, mais de mettre une broche dans le 1er trou fait et que cette broche puisse rentrer dans un trou percé dans un martyr posé sur la table.
Ainsi tous les trous seront séparés de leur voisin du même entraxe : celui qui est entre l'axe de la broche et le trou d'indexage fait dans le martyr.
Plus de traçage = plus d'erreur !
Ce perçage valant traçage sera fait au moment de percer les avant-trous bien sûr.

Bonne continuation.
Papeteme

Entierement d'accord avec toi.

J'ai une methode legerement differente pour la localisation des trous au centre du tube sans reproduire un entraxe constant.

Un etau bridé sur la table et c'est le mors fixe qui sert de reference. Ça va paraitre une pietre contribution a tous ceux qui ont de l'expérience. C'est evidemment destiné aux debutants. Il faut savoir qu'une modeste machine de 300 watts peut occasionner des blessures graves. Plus on reduit sa vitesse  avec des engrenages ou des poulies plus elle delivre de couple. En tournant tres lentement, elle peut casser un bras.

Au moment ou l'outil debouche, surtout avec un foret deux levres, il faut fortement reduire la pression sinon, l'outil creve brutalement la paroi et "avale" la piece. Si la piece n'est pas mecaniquement tenue, elle remonte le long du foret et se met a tourner. Les accidents sont nombreux.  Le risque est élevé avec un tube qui cumule deux facteurs : epaisseur de paroi percee faible et engagement du foret sur une hauteur importante

Attention aux machines qui n'ont pas une table rigide (Parkside par exemple). Pour percer, on appuie fort sur le foret. La table flechit beaucoup et on perce legerement oblique. Quand le foret debouche, l'effort diminue. La table se redresse avec la piece qui coince le foret. C'est là que se produit l'accident.

Et de mon experience les forets laminés (ceux que la majorité des debutants achetent, parce qu'ils sont moins chers) auraient plus tendance à engager que les autres. Par consequent les perceurs occasionnels sont a mon avis plus exposes que les autres.

On devrait toujours brider les pièces. Ça c'est la theorie.
En pratique, j'avoue que je ne le fais pas toujours. D'ailleurs, je me suis blessé a plusieurs reprises. Par contre, il y a une petite astuce qui limite les consequences d'un engagement de foret dans une piece longue. Il faut plaquer le bout de la piece contre la colonne du cote gauche. Si l'outil bloque, la piece ne tournera pas parce que la colonne l'en empechera.

Un blocage de foret produit generalement un trou qui n'est plus rond. Il l'est d'autant moins que la piece est peu epaisse.

Décidément, cette banale perceuse d'etabli que tout le monde peut acheter, n'est pas aussi simple a manipuler qu'on le croit.

Mais c'est une super compagne quand on comprend son caractere et qu'on en tient compte.

c'est dingue c'est parti de rien est on est arrivé à la solution des canons de perçage...
ça c'est du bon
si tu envisages j'en ai toute une caisse peux t'en envoyer 2 gratos hors frais de port

Franchement Papy, je crois que tu proposes une solution trop noble et trop professionnelle sur ce coup là. On voit bien le type qui maitrise parfairement son metier. Mais je crains que notre ami Ludo soit absolument incapable de seulement concevoir l'outillage necessaire. Quant à le realiser...

Je reviens au foret etagé, technique rustique qui ne necessitera pas trop de précautions parce que les forets etages ont souvent trois levres et toujours une ame epaisse (c'est d'ailleurs pour ça que le premier perçage a un petit diametre est long.) de plus, un foret etagé ne perce pas un disque de 20, mais une serie de couronnes de 2 mm. L'effort est bien moins important.

En tout cas merci pour ta proposition toujours genereuse et desinteressée.

Par contre, caler la table avec un cric parallelogramme iu une chandelke en bois ne me parait pas de trop si la perceuse utilisee est une petite chinoise. Deja mon ex-chinetoque, pourtant lourde flechissait beaucoup trop. J'ai cassé plusieurs forets à cause de ça.

J'ai une autre solution.

Ludo tu achetes l'outil et tu viens percer tes tubes chez moi a Vienne sur la RC40.

La table d'une perceuse de 700 kg ne plie pas facilement...

Bonjour
C'est fou de voir qu'un problème ultra simple à résoudre conduise à de telles solutions .
J'ai beaucoup travaillé le tube serrurier pour des tas de structures ne nécessitant qu'une précision minimale en utilisant des méthodes minimales qui fonctionnent parfaitement .
J'ai aussi réalisé des tas de pièces très précises ( 1/100) avec des méthodes adaptées et ça a très bien fonctionné .
Mais je n'ai jamais construit un portail ou un châssis au centième ........et un cylindre de locomotive au millimètre !!!
Mais l'inverse oui .
@+