Acquisition d'un EL350

Il faut fileter du cuivre ecroui et ensuite le recuire aux endroits où on veut le couder.

6 mm, c'est le diametre exterieur ?

Si c'est le cas nf t'embete pas, mets du tuyau de frein automobile.

le tuyau de frein  et  soit  cuivre  plus ou moins recuit voir chinois    ........ sauf  si  NF     avec  une norme écrite  sur le tuyau  


ou  cupro nikel    cela sont  plus dur    et doivent être plié   sur une forme    pour crée  un  cône  simple type D il faut  un outillage  basic  


par contre si   SAE  ou   DIN  il faut un matériel de qualité


en basse pression  il et plus facile d'utilisé  des raccord  legris  avec  tuyau    souple  et  raccord  olive  

pour les systéme de graissage  par  pompe    l'inox  et  souvent utilisé pour ça capacité  de cintrage    de resistance  pression  
lui aussi et  montage  à olive

J'aurais du preciser : tuyau de frein d'occasion avec déjà les raccords filetés. Quand on desosse une auto, c'est le genre de piece qu'on met directement dans la benne à ferraille parce que ça ne se vend quasiment pas. J'en ai jeté un gros paquet quand j'ai vendu mon ancien atelier. 

Donc le recuit ne gene pas puisqu' il y a déjà les filetages. Soit en 10 x 100, soit en 3/8 UNF pour les plus vieux (d'avant 1977) pour les vehicules français.

Les tuyaux souples, ça marche aussi mais il faut bien les fixer sinon, ils peuvent se faire happer par les mecanismes. 

Je me suis fait avoir il y a deux mois sur mon Caneneuve. Le tuyau PTFE gainé inox du mano de pression d'huile est passé dans la poulie superieure du variateur. Un collier 
Rilsan a cassé pour une raiso inconnue. Ça a bien epluché la gaine.

Bonjour,
As tu songé pour te dépanner à remplacer le cuivre rare de nos jours par du tuyau en polyéthilène utilisé
dans l'industrie pour piloter des automates,presses ou autres machines à cycle;ils supportent tous les fluides ;à la ferraille on trouve des machines entières avec des centaines de composants;coudes,jonctions diverses,blocs répartiteurs ect
L'étanchéité se fait par olives et serrage à la clé;plus simple que le cuivre
Tu chauffes à l'eau chaude ou décapeur thermique un bout de durite,tu l'emmanches à chaud sur ton tuyau cuivre et c'est parti
Tiens nous au courant

Donc c'est que le tuyau que j'essaye de fileter ne convient pas pour cela, cela aurait été trop beaux si j'avais exactement ce qu'il me fallait pour refaire les pièces. Je n'ai pas réfléchit a le remplacer par autre chose, j'ai encore quelques longueur de tuyau de frein qui traine mais malheureusement c'est 6.5mm de diamètre (extérieur).
J"en ai profiter pour vidanger la machine et au fond j'ai trouver tout un tas de trésors: un cour sur le fraisage des bouts d'un prisme, un plan pour des mâchoires, des papier de Carambar, une pièce de 5 centimes de 1968, une cale parallèle, un bouchon et quelques bout de ferrailles mais malheureusement pas la pièce qui me manque sur le coude.
Pour le remplacement des tuyau cuivre par du polyéthylène, malgré que je souhaiterais reste au plus prés de l'original l’idée me plait bien. Avec tout les différent type de raccord legris qui existe on risque bien de trouver ce qu'il nous faut, la seul difficulté risque d’être cote lardon ou le filetage commence a 4mm de profondeur dans le trou,les raccord legris fileté en M6 existe mais j'en ai pas vue avec un filetage suffisamment long. Une idée qui me viens en tête est d'utiliser des tube contact de poste a souder au MIG et d'emmancher le tube par dessus.
De toute façon il va falloir trouver quelque-chose pour remplacer le coude vue qu'il est incomplet.
Et si vous croiser Henrique vous lui dirais que j'ai retrouver ses cours.

Bonjour a tous,
Cela fait un petit bout de temps que je n’ai pas donner de nouvelles. Initialement j'avais prévue de rapidement faire quelques copeaux pour me familiariser avec la machine mais comme ce que je pensait être de l’acier rapide c'est montrer être autre chose et la livraison de nouveaux barreau en HSS a pris plus de temps que espérer j'avais démonter le coulisseau et partiellement le système de lubrification, plus tard une vidange. C'est a ce point que j'ai écrit mon dernier message mais arriver a ce point et n'ayant toujours aucune idée sur le délais de livraison des barreau en HSS j'ai finalement décider de continuer sur un démontage partiel pour tout bien nettoyer est refaire une nouvelle peinture. Il reste encore un peut de travail mais cela avance pas mal.



Lors du démontage pas de mauvaise surprise heureusement la seul chose que j'ai trouvée est que les 2 goupilles élastique qui font la liaison entre la noix et la table était cisaillée et du coup c’était les 2 vis qui prenait tout l'effort.
A sujet de l'acier rapide, celle que j'avais commander mettait du temps a venir et comme selon le site du fournisseur elle n’était pas encore envoyer et que je n'ai pas eu de retour de leur part quand j'ai demander des information sur le délais de livraison j'ai fini par annuler la commande et chercher ailleurs. Sur les recommandation de TRD j'ai chercher du M35 avec ses 5 % de cobalt, j'en ais trouver en rond mais je n'ai pas réussi a en trouver du carrée. Peut-être n’ai-je pas chercher au bon endroit?
Au sujet la géométrie des outils, quelle sont les différences entre un outil de tour et d’étau limeur? A première vue elle se ressemblent bien.

Salut. 

Si ti ne trouves pas du M35 (designation americaine) tu peux chercher de l'HSSCo (designation française) , de l'HSSCo5 (designation française) , De l'HSSE, du 1.3243 (designation allemande) du HS 6-5-2-5 (designation italienne) C'est tout la même chose. 

Le M42 (1.3247 ou S2-10-1-8 ou HS 2-9-1-8 ou BM42 )est encore plus resistant à l'usure que le M35. Mais le prix est souvent deux fois plus élevé. 


Les outils de rabotage sont plus longs que les outils de tour. Souvent, mais pas toujours, avec des queues de formes courbes. L'objectif c'est de leur donner un peu de souplesse pour eviter des casses lorsqu'ils rentrent brutalement dans la piece. Au contraire, on essaye de reduire au maximum le porte à faux des outils de tour pour eviter qu'ils rentrent en résonance.

Bonjour a tous,
Cela a pris plus de temps que initialement prévue mais j'ai pu faire mes premiers copeaux aujourd'hui.
Voici a quoi ressemble ma première surface usinée a l’étau limeur.

La première chose qui saute a l’œil est cette ligne ou il y a un changement de hauteur. Cela provenait du chariot porte outil qui se fessait soulever. Du jeux dans la vis, éventuellement a voir, dans l’immédiatement serrage des vis de pression du lardon et sa ne bouge plus. Pour l’état de surface j’espérai mieux que cela, les experts seront surement me donner des conseils pour améliorer cela, je ne m'attend pas que les premiers outils que je fabrique soient parfait.


Par la suite je me suis fabriquer un autre outil prévue pour la finition en espèrent avoir un meilleur état de surface, il y a du mieux mais ce n'est toujours pas l’idéal.


J'ai essayer avec diverses avances et profondeur de coupe mais je n'ai pas observer de réel améliorations, peut-être la vitesse de coupe, elle est rester inchangé pendant les essais mais je m'attend plus tôt que le problème vient des outils, sur les surfaces usinée la matière semble être arracher plus-tôt que d’être coupé.

Bonjour

Je ne comprends pas comment est affûté cet  outil.

Peut-on avoir une photo de profil et une photo de facede l'outil en position juste au-dessus d'une pièce ?

+ Photo de la face en depouille de l'outil apres usage SVP.

Pour l'analyse des copeaux : matiere usinee, etat metallurgiqie, vitesse de coupe, profondeur de passe et avance par coup SVP.

Voici quelques photos supplémentaires de l'outil.



Pour la matière usiné il s'agit d'une chute d'acier laminé à chaud et les réglages de l'étau limeur sont:
20 coups/mn
135mm de course
0,7mm en profondeur de passe
Les avances variait entre 0,5 et 0,7 mm/coup