Projet Cnc

Pour les disques tendeur de chaine à roulements , je pense soit souder un écrou dans la poutre soit juste vissé après taraudage.
Je pense car je n'ai jamais manipulé ce genre de pièce. J'espère ne pas être à côté de la plaque....

Le chassis n'à pas bougé j'ai juste doublé la poutre du haut.
Dès que possible je te mets l'image du châssis

Les guides intermédiaires à côté du moteur X me servent également à fixer le cache pour éviter les vibrations.
Pour les caches des rails X je pensais au maximum mettre 4 vis.

Il me reste également à voir où et comment mettre les fins de courses.
Merci à toi.

Pour l'instant les fins de courses c'est du détail sans importance, au pire tu rajouteras une petite équerre ou une platine soudée légèrement sur une partie de ta machine, ne te prend pas la tête sur ça tant qu'on a pas fini la partie étude "primaire".
De toute façon après les calculs tu auras plein de choses à faire comme définir et dessiner les moteurs, chaines, roulements, etc...
Pour l'instant on définie juste la forme de ta machine et après les calculs tu pourras la dessiner réellement et donc acheter le matériel et prendre les dimensions pour les représenter sur ton dessin de détails

Concernant la tension de tes chaines, rien ne doit bouger donc aucunes fixations douteuses sinon ta chaine ne sera jamais tendu si une des roues dentées permet le moindre mouvement.
Une fois le réglage de la tension parfaitement faite, ça ne doit plus bouger donc tes axes qui maintiennent les roues dentées ne devront pas avoir le moindre défaut.

Pour tes caches fait une vis par mètre ça suffit largement.
Très souvent si ça fait moins d'un mètre mais plus que 50cm je divise par deux donc une vis au milieu et une à chaque extrémité.
Au dela d'un mètre j'équilibre en ayant jamais plus d'un mètre et moins de 50cm entre deux vis.
Les vis ne servent qu'à éviter que les caches ne se mettent à vibrer.

Salut,

Ok pour les capteurs, je verai au moment venu, j'ai l'impression de ne pas avancer du fait de ne pouvoir être sur mon pc que le dimanche. c'est assez galère,  vivement que j'aménage.

De toute manière après cette étude je posterai des photos des étapes et ferai un dossier (plan) détaillé que je mettrai à disposition de toute personne sur ce forum, de l'étude à la réalisation, réglages et premier test.

Voici les images que tu m'as demandées.
Désolé je n'ai pas enlevé les paliers, j'ai oublié.

















J'attends tes calculs et tes directives pour les autres étapes avec impatience.
Merci à toi.

Si tu assures une qualité de fabrication et de montage surtout au niveau de la coupe des profilés et de la fabrication des équerres du chassis alors pour moi tout est parfait

La seule chose qui m'inquiète pour l'instant c'est comment tu va fixer les roues dentées de tes transmissions par chaîne.

Concernant les calculs, est-ce que tu pourrais me faire un plan du chassis (sans le meuble à tiroirs) et du portique avec les côtes et le type de profilés ? Ainsi je l'imprime et je calcul l'ensemble en grifonnant sur le dessin
Je remettrais tout au propre après sur ton dessin
Précise aussi la nuance de métal qui correspond aux profilés que tu peux te procurer.
Concernant les vis je pars sur de la gamme courante qu'on trouve partout => la classe 6.8, tu éviteras les classes inférieurs qu'on trouve encore trop souvent dans les magasins de bricolage, si tu trouve au dessus comme le fameux 8.8 c'est très bien mais pas en dessous

Pour ton info je comprend ta frustration mais je n'ai guerre plus de temps libre que toi

J'ai oublié de te demander une chose importante hier
Fait moi la liste des matières (avec nuance) que tu veux usiner avec leur dimensions maxi (x,y et z).
Donne moi aussi le type d'usinage que tu veux réaliser et le type de fraise que tu as ou que tu va avoir.
C'est très important pour mes calculs

Pour la coupe des profilés deux solutions, soit à la tronçonneuse à métaux et outillages dispo, soit chez un professionnel du coin qui peut le faire avec une machine numérique à voir selon ses tarifs bien sûr. Après j'aime bien travailler le fer.
Étant soigneux et méticuleux je pense pouvoir faire un travail propre.

Pour les fixations des roues dentées c'est encore un peu vague, dans le sens où elles ont un roulement à billes j'imagine que ça doit être boulons, rondelles, écrou plus contre écrou.

Pour le plan châssis et portique désires-tu une vue de face de chaque élément?

Pour la nuance de fer, je demanderai à mon fournisseur ainsi que pour la boulonnerie en 8.8 .
OK pour la liste des matières et leur dimensions, par contre je ne connais pas à ce jour le type de broche et fraise que je vais utiliser. Je pensais voir ce sujet avec toi justement.

Si tu assures une bonne coupe fait le toi même

Pour les roues dentées tu as effectivement cette solution très simple et très efficace, il faudra juste être précis sur les perçages, surtout ceux du haut qui aligne obligatoirement la chaîne à la poutre, sinon tu es bon pour faire un système réglable aux deux extrémités.
Si un côté est plus bas ce n'est pas bon, entre les deux extrémités du haut tu dois pouvoir tracer au dessus de la chaine une droite parfaitement horizontale qui passe par les fixations sur ton chariot.
Pour comprendre le problème, imagine un côté plus bas que l'autre (donc que ta chaine forme un angle avec la poutre) et tu verras de suite que quand ta chaine se déplacera de 10mm et bien ton chariot se déplacera de 10xcos(angle)=pas bon du tout

Concernant les plans, il me faut surtout les vues du chassis entier, les éléments séparés ne me servent à rien surtout si ils sont bien visible sur le chassis.
De toute façon au niveau calcul je vois ton chassis comme un ensemble d'axe et non comme des profilés parce que ce sont les calculs qui définiront les profilés et non l'inverse.
Ce qui va m'être utile pour la partie graphique ce sont les dimensions, les angles et les mouvements (que je devinerais) de chaque élément.
Pour la partie chiffre ce sont les poids, les forces, les jeux, etc..., qui vont m'être utile.
Pense à me donner la précision de ta machine, à savoir que si tu usines du métal il faudra au moins du 1/25ème, le 1/10ème passera mais ça va faire un bruit d'enfer. Perso je préfère le 1/50ème, c'est un véritable confort et ça use pas la machine, si je peux atteindre le 1/100ème alors pas de soucis mais tu devras faire des pièces et des réglages irréprochables, c'est du niveau professionnel...
Pour éviter toutes mauvaises surprises concernant les poids, je préfère que tu me donne les dimensions des pièces et leur matière, ainsi je ferais les calculs plus facilement et pourrait te proposer des solutions en cas de soucis.
Si je distingue mal une dimension, je la supposerais supérieure à ce qu'elle pourrait être comme ça pas de mauvaise surprise.
Indique moi aussi les perçages si on les voient pas bien sur ton plan, c'est très important sinon je supposerais que c'est du soudage.

Pour la broche ça va dépendre de plein de paramètres
Le plus simple est je pense de proposer une gamme de possibilité mais le soucis est que ça m'oblige à faire X fois les mêmes calculs.
Ce que je fais souvent c'est de travailler un peu à l'envers, je définis la puissance que je peux utiliser sur la broche en fonction de la rigidité du chassis, portique, visseries, etc...
En faisant ainsi ça m'oblige à garder les profilés choisis au départ.
Autrement je définis une gamme de puissance en fonction de ce que je souhaite avoir comme broche et donc comme type d'usinage.
Par exemple si je veux un usinage rapide mais en petite passe ça me donnera une puissance (mais pas une broche) parfois identique à un usinage plus lent mais avec des passes plus importantes.
Tout est question de compromis donc c'est un peu la partie flou de ton projet et ça je ne peux pas tellement t'aider.
Je conseille souvent une broche ayant du couple et pas trop de vitesse parce que très souvent les broches rapides perdent très vite en puissance dès que ça force un peu lors de l'usinage or c'est éxactement l'inverse qu'il faut.
Certes on peut mettre un réducteur en sortie de broche mais ça bouffe un peu de puissance et ça fait du bruit.
Une broche de 350W en 1000tr/mn par exemple c'est très bien avec des bonnes fraises mais ça ne permet pas un usinage très rapide, c'est guère plus puissant qu'une perçeuse à colonne bas de gamme...
Une 500W c'est mieux mais plus on monte en puissance et plus (très souvent) on monte en poids et évidemment plus ça consomme de petits électrons
Bien évidemment ce n'est pas au pifomètre, c'est lié à la matière usinée, à la vitesse de déplacement de l'outil, etc...
Ce que je peux faire c'est prendre un poids et une puissance "moyenne" et après tu adapteras ta broche en respectant les limites mécanique que t'imposeras les calculs.
Par contre si tu dépasses cette "moyenne" je devrais tout recalculer...
Donc si ça ne passe plus tu devras refaire toute ta machine
Pour information (il me semble l'avoir déjà dit... ), ne t'étonnes pas si pour l'usinage métal je te donne des valeurs de passe faible, c'est tout à fait normal, c'ets parce que le métal impose un chassis très rigide donc si il l'est moins alors il faudra réduire les passes pour rester dans la marge de sécurité et si ça ne passe pas du tout alors soit on augmente la rigidité du chassis ou soit on supprime l'usinage du métal.

Pour la boulonnerie le 8.8 c'est en cas de secours mais sinon je m'oriente sur du 6.8

Salut ,

Les matières seront:

Bois en contreplaqué,  aggloméré, médium en panneaux de 2500 X 1250 avec un z maxi de 19 mm .
Plexiglass et Pvc en panneau avec un z maxi de 10 mm.
Après il peut y avoir des chutes de toutes tailles.
En très occasionnel des morceaux de tôle d'alu ou de fer.
Pour la precision souhaitée de la machine l'utilité première est la coupe donc 0,1 mais si je peux faire de la gravure c'est le top donc plus on ira vers le 1/50 mieux ce sera.

Pour le fer je suis comme f.pascal je reste sur du standard que l'on trouve chez tous marchands de fer en France.

Pour le châssis j'utilise:
Les poutres en bleu comme pour les deux petites pieces jaunes sont en 120x60.
Les deux barres rouges pour rehausser les rails sont en 100x60.
Tout le reste est en 60x60.
J'ai oublié de relever le degré d'angle des diagonales des éléments, je peux te donner l'info ce dimanche.

Je ferai un assemblage par boulon pour régler l'équerre du châssis et une fois tout réglé je ferai des points de soudure.

Pour la vitesses de coupe je ne désire pas ni un âne ni un cheval de course , le juste milieu sera parfait.
Je suis conscient qu'il y a des limites mécaniques et qu'il faut parfois beaucoup de temps pour certaines coupes car bcp de passes.
Étant donné que je ne possède rien pour la machine je suivrai à la lettre tes conseils sur le choix de la broche ou fraise.
Je désire par dessus tout une fiabilité pour cette machine.
Je reste à ta disposition pour des infos supplémentaires si besoin.

Merci pour le temps que tu m'accordes et surtout celui que tu vas prendre pour tes calculs.

Même si pour le Z tu n'utilises que 19mm maxi pour autant il faut prendre en compte d'autres éléments comme la longueur de la fraise donc 100mm en Z serait un minimum bien agréable

Pour le fer et l'alu c'est aussi de la coupe ?
Ca sera quelle épaisseur ?

Pour les angles des diagonales je pense que je suis encore capable de les calculer par trigonométrie avec les dimensions que tu m'as donnés

Ok pour le tout boulonné mais attention à ce que ta soudure ne vienne rien déformer sinon tes réglages ne seront plus bon.
Je te laisse gérer cela à ta manière mais penses-y
Je pense qu'il faudra de toute façon laisser tes boulons en place, la soudure ne sera qu'un réconfort mais pas plus.

Déjà tu as consciences de la notion de temps d'usinage donc on peut partir sur une puissance de broche moyenne et voir par la suite ce que ça va donner.

Pour tes équerres vertes et pour l'ensemble des platines je pars du principe que tu peux te procurer des chûtes de tôles de 5 à 10 mm d'épaisseur.

Sur ton 1er dessin ta côté de 800mm est fausse, sur le 1er tu l'as prend entre le bas du pied et le haut de la poutre en X or sur le 2ème dessin tu l'as prend depuis le sol
Je prendrais donc la côte de 800mm du 2ème dessin et non du 1er sinon ta côte de 520mm ne serait pas bonne

Je n'avais pas fait attention à ce détail mais tu as superposé la poutre X sur une poutre de type traverse bleu.
On va avoir un soucis parce que tu va faire comment pour aligner parfaitement le dessus de tes traverses en Y avec le dessous de ta poutre X ?
Depuis le début je partais sur une poutre X très épaisse et non sur deux poutres superposées  
tu aurais dû mettre les couleurs dès le début parce que tout en blanc c'est trompeur...
Montre moi un détail de tes fixations de traverses parce que la je reste dubitatif  
En regardant de nouveau tous tes dessins depuis le début, je constate qu'effectivement tu as rajouté deux poutres au dessus de ton chassis de base or je pensais que tu avais passé tes traverses sous tes deux poutres et que tes deux poutres dépassaient d'un côté.
Ta nouvelle version ne me convient pas, je vais voir avec tes supports de traverses mais déjà il va falloir retirer la poutre bleu du dessous
Il faut alléger ton chassis or tu l'as surchargé.

J'ai rectifié le problème de la double poutre X, au choix soit avec des rectangles 120x60 soit avec des cornières 70, elles seraient soudées ou vissées sous la poutre.

Donc :
En bleu et rouge (rectangle 120x60)
En vert (rectangle 60x40)
En blanc (carré de 60x60)
En jaune (cornière de 60x60)





J'ai enlevé la partie centrale en me basant sur les mechmates.
Pour le coup j'ai l'intention de souder les 4 éléments et non boulonner.
j'ai rehaussé les parties basses des éléments pour le nettoyage sous machine.





Chaque élément de couleurs différentes


Divers







Mon Z est de 200 donc il y a pas de souci pour la fraise.

Pour le fer et l'alu c'est en coupe et gravure, je précise bien que ce n'est que occasionnel
fer tôle de 2 ou 3 mm et pour l'alu 5 mm.
Je ne me serai jamais permis de dire que tu n'étais pas capable de calculer les angles des diagonales.

Qu'en penses tu ?

Concernant la version avec cornières, je doute que ça passe en calcul ou alors ça va être des cornières plus imposantes.
Pour la version profilés en rectangles normalement ça devrait aller par contre tes traverses en extrémités risque de poser soucis au niveau des fixations.
Je pense qu'il serait plus simple et plus efficace de fixer les traverses comme j'ai fais sur mon dessin, ainsi tu descend les diagonales sous les traverses d'extrémités et ainsi ça devient compact et solide.
Dans ma version tu es certain d'avoir toutes les traverses sur le même plan alors que dans ta version je doute fort que les traverses d'extrémités le soit un jour...
N'hésite pas à te servir de mon dessin, je l'ai fais en cherchant le chassis le plus simple et le plus efficace pour tout type de machine donc forcément tu n'auras pas mieux, au pire tu change un peu les dimensions et les profilés mais les calculs nous feront forcément retomber sur mon chassis.
Il est tellement simple que je l'ai même vu sur une machine pro récente pour usiner du bois

C'est comme tes deux ensemble rouge et blanc en extrémités, inclus les dans le chassis au lieu de les séparer, on pense que c'est plus simple à fabriquer en éléments séparés mais c'est faux, c'est plus compliqué parce qu'il faut être ultra précis alors qu'en te prenant sur les poteaux verticaux tu rend tout bien plus simple, ça devient un jeu de légo avec très peu de réglage.

Concernant l'usinage du métal, faire de la gravure ne pose aucun soucis vu que l'usinage fait moins d'un millimètre de profondeur mais pour la découpe c'est un peu plus compliqué.
Il faudra usiner peut être en plusieur passes sans toucher les traverses donc il faudra légèrement sur-élevé les tôles.
Je me demandais si tu n'aurais pas mieux en faisant du plasma comme fait Pascal.
Ainsi tu pourrais découper plus épais et tu intervertis la broche avec la torche pour faire de l'usinage sur le bois et plastique par exemple.