Projet Cnc

Pour les calculs j'avais déjà pensé un jour faire un sujet "tuto" mais vu le temps que ça me prend et vu le nombre de choses que j'ai à faire je n'ai jamais trouvé le temps de le faire...

Concernant les vis très longues il faut les supporter sur leur longueur, c'est pourquoi très souvent les très longue sont aussi très grosse mais bon ça n'arrange pas grand chose vu que ça augmente la masse linéaire...
Très souvent c'est calculé pour que ce soit le chariot qui supporte la vis en fonction du diamiètre de la vis.
Normalment en bout de course tu as un capteur de fin de course qui envois l'ordre à la carte ou à l'ordinateur d'arrêter le moteur.
Sinon tu n'as pas cette sécurité alors il faut faire une sécurité mécanique avec un système de débrayage ou de "cliquet" avec ressort mais si tu n'as aucune sécurité tu casse tout et la vis peut effectivement se déformer sans parler du bruit que ça va faire...

Oui il y a beaucoup de matériel et c'est très bien parce que chaque élements permet d'obtenir de la précision en fonction de ce que l'on veut faire.
Pour les courroies il est clair qu'on ne prendra pas de courroies lisses pour des raison évidente de glissement et donc d'imprecision.
Les courroies seront forcément crantées mais le soucis est qu'il y a plusieur type de dent, de pas et de matière.
La forme des dents indiques les efforts qu'elles vont pouvoir supporter et leur durée de vie en fonction de leur utilisation.
Par exemple si tu as beaucoup de couple à transmettre et à des grandes vitesses alors tu ne prendras pas les mêmes dents que si tu as une imprimante 3D par exemple.
Dans le cadre des cnc on prend en général la série des Tx avec x = le pas en millimètre.
La plus courante étant la T5.
Je ne vais pas faire un cours sur les courroies parce que ça serait trop long.
Les points important sont le pas et son unité, par exemple si tu travail en pouce il te faudras un pas en pouce et si tu travail en millimètre alors il te faudra un pas en millimètre ce qui est logique.
Le pas sera fonction de la taille des dents et donc des efforts supportés, si tu réduis la taille des dents alors tu va surement devoir augmenter la largeur de la courroie et inversement.
Quand on aura fini de définir la machine au niveau mécanique je ferais des calculs et te donnerais des valeurs pour chaque élément, ça sera à toi de faire les courses en allant chercher les moteurs, courroies, poulies, etc..., qui correspondent aux valeurs calculées.
C'est la partie où je ne peux rien faire vu que c'est fonction de ton budget et de ta facilité à te les procurer.
Après je vérifierais si c'est bon et on verra ensemble comment les monter.
Surtout de fait pas la bêtise classique de sauter sur les bonnes occasions parce qu'à chaque fois ce sont des problèmes en plus pour plus tard.

Les HTD-xM sont faites pour des couples élevés mais pas pour de la précision.
On en trouve surtout sur les machines de type rabot électrique, ponçeuse, etc..., parce qu'il n'y a pas besoin de précision mais de couple.
La matière des courroies est très importantes surtout dans la durée et en fonction de l'humidité de l'air.
La série des GT-xMR (exemple la GT-2MR) sont bien mieux que la série HTD-xM.
Niveau précision celle qu'on retrouve très souvent sur les imprimantes et scanner est la fameuse MXL, son soucis est qu'elle est difficile à trouver en pas autre que le classique 2.032mm (0.08").
Il est important de choisir sa courroie en fonction des indications constructeurs.
Les critères fondamentaux sont sa précision (taux d'allongement dans le temps et dans l'effort), sa matière, ses pas, sa résistance en traction (avec ou sans renfort), sa durée de vie et le saut de dent.
On y pense jamais mais en cnc le saut de dent est interdit parce que une dent qui saute est une imprécision d'un pas et c'est énorme sans parler des dangers peut créer.
Une courroie qui annonce un bon saut de dent est un danger pour une cnc, normalement si la courroie est bien tendue et bien choisie il ne doit y avaoir aucun saut de dent et cela à vie.

Ton estimation de coût ne pourra être faite que quand tu auras les valeurs découlants des calculs sinon tu seras toujours dans le flou.
Comme je dis souvent "on ne fait pas une cnc autour d'un matériel choisis mais on défini le matériel autour d'une cnc calculée"

Ne confond pas les chaînes pour cables des chaînes de transmission
Les chaînes pour cables c'est très bien mais il faut un support.
Les chaînes pour transmission c'est le même soucis que les courroies à la différence que les chaînes font du bruit lors d'un usinage rapide, elles peuvent aussi vibrer et ça fait aussi du bruit.
Par contre tu peux leur imposer des efforts très important sans crainte et les sauts de dents sont nul.

Salut Ordinerf,

Je te rassure je ne confond pas les chaîne porte câble à celle de la transmission bien au contraire.

Regarde le dessin le porte câble du bras est posé sur le renfort du bras en bas et celui de X est posé sur une cornière le long de la machine.

Concernant le bruit des chaînes de transmission , vu que la broche et son outil font beaucoup de bruit dans la matière en coupe, je pense que bruit pour bruit faisons du bruit. Si avec les chaînes on peut sans crainte avoir des efforts importants et sans saut de dents alors je vais partir pour des chaînes.

Penses tu qu'avec les chaînes je peu garder le même système de transmission, un moteur avec un axe qui fait tourner les roues crantés ? Je suppose qu'il faudra des ridoirs de chaque côté du bras pour bien tendre la chaîne.
Dans le style des Mechmate cnc router.

J'ai préféré préciser parce que ça peut porter à confusion vu que ce sont des chaînes dans les deux cas

Pour moi le guidage des cables est un détail pour plus tard, le choix des courroies et chaînes aussi.
On ne doit pas s'égarer en brulant des étapes, pour l'instant tu dois finir la machine avec des détails de fixations.
Après les calculs on verra pour la transmission, moteur, etc...

Les chaînes doivent être guidées à cause de leur poids or tendre une chaîne sans guide ça fait de sacrés efforts.
Encore une fois ne te prend pas la tête sur ça, c'est du détail, de toute façon tu n'as aucune valeur pour les définir donc tu perd ton temps

Oui tu gardes toujours un moteur pour les deux côtés, ça ne change absolument rien, les chaînes et les courroies c'est pareil.
J'aurais le même discour pour les vis sans fin, un seul moteur pour les deux vis

Salut ,

Excuse moi mais j'ai peur de me tromper , tu veux que je detaille qu'elle fixation ?
merci.

Toutes
Suivant comment tu fixe les différents éléments de ton chassis ça va forcément modifier sa rigidité et donc les calculs
De plus tout n'est pas très clair, je devine des choses comme le guidage pour X et Y mais comment est ton Z ?
Manifestement tu utilise un U pour le Y.
A vu de nez je pense que ton U en Y est trop en arrière, il faudrait le ravancer voir le centrer avec tes montants et ainsi augmenter la largeur du renfort arrière qui te sert de guide pour ta chaîne de cable
Comment sont fixés tes montants sur le U ?
Comment sont fixés tes guides à billes sur les chariots X, Y et je suppose Z ?
Pour le chassis support ça me semble bon par contre je ne sais pas ce que tu boulonnes et/ou soudes ???

On va entrer à grand pas dans la partie un peu pénible c'est à dire les détails parce que c'est important.

Concernant les chaînes pour la transmission des chariots il te faudra peut être les doublés voir les décaler l'une par rapport à l'autre pour supprimer les jeux présent lors d'un changement de direction de tes chariots.
Je te dis ça juste pour info mais ça ne change rien sur ta machine.
Le jeu sur les chaînes metallique est en général très faible quand elles sont neuves mais pour une cnc le peu de jeu est déjà beaucoup donc tout comme pour les vis il faut penser à se jeu lors du changement de direction.
Les courroies faites pour les cnc n'ont pas ce défaut parce que leur dents sont conçuent pour entrer légèrement en force dans celles des poulies ainsi tu n'as pas cet effet de précision perdu lors du changement de direction.
Mais ne t'en fait pas, il existe des solutions simple pour rattraper cela avec les chaînes
Par contre une chaîne seule ce n'est pas bon, il en faut forcément deux par chariots.
Les tendeurs c'est bien mais ça ne résoud pas ce problème, ça évite juste les flottements de chaîne.

Salut,

Je reste sur l'idée de faire le châssis en éléments et assemblé par boulon,  je voulais une fois bien réglé mettre des petits points de soudure pour garder le réglage tout en gardant les boulons.

Des que j'ai le temps je ferai le dessin du châssis avec l'assemblage.

Pour fixer les montants sur le patin à billes j'ai fais ça.




Il faut que je rajoute un plat derrière les équerres pour une meilleur fixation.

Tu m'as fait passer du sourire à la déception
Quand j'ai vu ton 1er dessin j'avais le sourire parce que ça me plait beaucoup mais quand j'ai vu le 2ème avec les fixations à vis j'ai été déçu parce que pour ce genre de pièce il faut tout souder, les vis c'est trop imprécis.
Fait toi un montage et soude tout, le U + la platine + les renforts
Les vis ça ne sera que pour le montage sur les guides.
D'ailleurs si tu pouvais rapprocher le montant des guides ça serait très bien, colle le carément si tu peux, sinon une entretoise de calage (soudée sur ton U) serait bien.
Pour tes renforts si tu peux les faire plus haut ça serait bien aussi
Au lieu de rajouter un plat, prend carément une cornière soudée sur le U et tu lui soude des renforts.
J'attend la suite avec impatience parce que ça commence très bien

Histoire de ne pas faire de bêtise sur les dessins que je vais faire ce week end, si j'ai bien compris mon bras se compose de 3 éléments , deux montants sur guide et une poutre vissé sur les deux montants.
Tu confirmes ? Car au début je voulais faire tout le bras soudé.

Le déport que j'ai laissé entre le montant et le guide c'était pour laisser la place pour le système de transmission, courroies ou chaînes etc....Je peux tout raprocher si je décalé le guide prismatique sur la gauche ce qui me fait rajouter une barre carré le long du châssis en X, comme sur le premier dessin de la table.

Ce qui va se compliquer ça va être de détailler tout le Y et surtout le Z

Ce que tu appele le bras c'est un portique
Un portique permet de relier deux élements (en général ce sont des rails) grâce à sa position horizontale et d'y faire déplacer sur sa longueur un autre élément (en général un chariot).
Un bras est un élément pouvant se déplacer dans toutes les directions à partir d'un point fixe et permettant de tenir un élément toujours à la même distance de ce point fixe.
Donc pour te répondre oui je suis d'accord avec toi et je supposes que tu confirmes ton choix du Z obtenu par le déplacement de haut en bas de ton outil (ou broche).
Vu que tu fais une poutre Y fixe alors tu peux même souder les montants sur la poutre mais ça doit être sans défaut parce que tu perd toute forme de réglage pour l'horizontalité de ta poutre Y
Personnellement je te conseille fortement de la fixer d'un côté avec un axe articulé et de l'autre avec un système très fiable de réglage en hauteur pour ainsi obtenir un horizontal parfait et sans que ça puisse bouger par la suite.

Je viens de regarder ton précédent dessin et je ne vois pas où est le problème, rien ne t'empêche de mettre la transmission sous tes chariots
Les espaces vides ce n'est jamais bon parce que ce sont des zones qu'adorent les jeux et vibrations...
N'oublie pas que ta transmission ne sert pas à la rigidité de ton portique ce qui veut dire que normalement en la mettant n'importe où ça ne doit absolument rien changer à la précision de ta machine
Tu peux parfaitement plaquer tes montants contre tes guides et mettre ta transmission au plus près en dessous, c'est un jeu d'enfant  

Oui ça va se compliquer mais en même temps ce n'est que le début parce que le dessin de présentation de projet c'est toujours très simple mais quand on va arriver aux calculs et aux détails ça peut vite devenir un cauchemard et je ne te cache pas qu'il est fort probable que tu sois obligé de remodifier certains éléments du chassis et de la machine.
Pourquoi à ton avis il y a tant de projets de cnc amateur qui ne vont pas plus loin que le dessin de présentation ?
Parce que le manque de connaissance dans ce domaine fait que pas mal d'amateurs n'arrivent pas à passer les prochaines étapes et surtout qu'ils ne savent pas faire les calculs...

Personnellement c'est maintenant que je vais préférer ton projet parce que je vais voir si tu va aller au bout (ce que j'espère vraiment) et ainsi me prouver que j'avais raison de t'aider
Ne t'étonne pas si au fur et à mesure de l'avancement de ton projet tu va sentir une forme de haine envers moi t'envahir l'esprit , c'est normal parce que je ne laisserais rien passé pour que tu ai la machine que tu souhaites et non pas un trampoline à hamsters comme on voit trop souvent
Allez courage, ce n'est QUE le début des galères...

Salut,

J'ai rapproché le montant du guide j'ai gardé 2cm pour le moment ,j'attends de voir par la suite avec l'évolution de l'étude pour réduire encore ou pas.J'ai également enlevé toutes les vis, les montants sont tout soudés à present et visser par les 8 vis sur les guides. Je n'arrive pas à visualiser le système de réglage que tu proposes pour la poutre du portique entre les deux montants, je vais dire que cette semaine à été très chargé le cerveau fume...




J'ai déplacé dans l'axe du montant la poutre et j'ai rajouté un plat de la largeur du U pour une éventuelle fixation ar boulons pour les premiers réglages qui par la suite recevra des points de soudure.




J'ai également mis à la place des triangles pour l'equerrage un plat plus gros qui va jusqu'a la poutre





Franchement je ne vois pas pourquoi je t'en voudrais , bien au contraire tes conseils sont precieux pour nous les amateurs... et en plus j'adore faire les dessins donc faire et refaire sera mon affaire.
je ne risque pas d'abandonner ce projet car il y a un réel besoin derrière.



MERCI!

Il y a du bon et du pas terrible
L'idée de fond est bonne et je sens que tu as bien saisis le vrai problème des portiques mais il y a des petites maladresses.
Cela dit quand on passe beaucoup de temps sur ce genre de projet on fini par ne plus rien voir et c'est d'ailleurs pour ça que je conseille souvent de faire des pauses et de laisser passer un jour par exemple avant de s'y remettre d'ou l'importance des week end

Rassure moi le message sur ta table est factice, il ne sera pas sur ta machine ?

Les plaques en extrémités du U c'est excellent.
Les fixations sans soudure c'est très bien mais c'est en dessous que ça se complique.
Si tu veux règler la hauteur des extrémités tu ne pourras pas avoir un plat entre le U et le support des guides !!!
Si tu veux le faire du côté de ta partie fixe ok pas de soucis mais de l'autre tu n'as pas le choix de le faire aussi réglable.
En faite ce que je voulais te dire tu l'as partiellement bien fait, si tu es bon en soudure alors ok soude tout un côté mais de l'autre il faut pouvoir régler en hauteur donc il te faut des vis comme tu as dessiné mais aussi un bout de plat qui sera soudé sous le U et qui sera fixé par vis sur le bout de plat situé au dessus du support des guides.
Par contre je te déconseille de souder après vissage l'ensemble ou alors tu fais juste deux points très fin genre au TIG.
Si tu me fais de la grosse soudure tu risques de modifier tes réglages mais le pire c'est que tu ne pourras plus modifier tes réglages donc c'est un gros risque que tu prend.
Personnellement par habitude je ne soude jamais les montants sur le portique, j'ai un côté articulé mais fixe en hauteur et un côté vissé et donc réglable, ensuite je règle que le côté vissé (je vais te faire un dessin ça sera plus simple ).
Ce soir je vais essayer de te faire des dessins d'exemple pour te les montrer demain
Méfie toi parce que ce n'est pas facile de monter un portique tout soudé parce que tu va l'avoir en équilibre sur les guides et ce n'est pas bon à moins d'être deux évidemment.
Alors qu'avec des montants démontable tu peux les mettres en place et ensuite tranquillement amener ta poutre Y tout seul sans aide.
Pendant que j'y pense, ce ne sont pas des vis à filetage total mais à filetage partiel que tu dois utiliser.
Il ne faut jamais exercer la moindre force de cisaillement sur un filetage. Le filetage ne doit subir qu'une force de traction mais rien d'autre.
Par contre tu peux exercer une force de cisaillement sur la partie lisse.

Sur ton dessin écarte au maximum tes guides, ce n'est pas bon de les avoir si près...
Normalement la "largeur" totale de tes guides doit être minimum deux fois plus petite que la hauteur totale de ton portique.

Concernant tes deux rails en Y tu n'oublieras pas d'en rendre un réglable en extrémité parce que sinon le parrallélisme sera impossible.
Avant je déconseillais les doubles rails parrallèle parce que mécaniquement parlant ce n'est pas logique mais bon au vu du faible jeu que les guides à billes ont avec le temps je me dis que si un jour ça coince il suffira de refaire un petit réglage d'un des deux rails.
De toute façon tous les ans il faut vérifier sa machine et surtout les repères de réglage qu'on verra plus tard.
Perso je ne me prend pas la tête, je regarde mes repères de réglages tous les ans et après une longue période d'utilisation et ainsi j'ai fais le contrôle des machines en 5 minutes et à ce jour rien n'a jamais bougé.