Convertisseur de rouille

dubleu a écrit:s

second point  tu ne peut pas peindre dessus

Salut

Tu parles de quoi ? Du Restom ? Du nouveau Rustol (que je ne connais pas) ?

Il y a une trentaine d'annees, j'a ai acheté un Trafic à Jet Services. 18 mois, 260 000 km... La carrosserie etait ouverte de l'aile avant jusqu'au cul. Le livreur avait du choper un bout de ferraille et il ne s'etait pas arrêté. Evidemment, ce sauvage avait continué à travailler comme ça et tout avait rouillé. Pas pourri, mais bien oxydé.

J'ai remplacé la portiere de cabine et j'ai ressoudé tout le reste. À l'époque le Frameto était relativement nouveau.  J'ai essayé ça. (C'est comme, Ferrose sorti un peu plus tard. ) J'ai bien brossé les tôles, passé un coup de frameto exterieur et interieur là où c'etait accessible. Puis un coup d'apprêt phosphatant gris-violet mono-composant de chez RM. Exterieur et interieur là où c'était accessible A l'epoque je bossais avec RM. Le fourgon a, roulé en apprêt au moins six ou huit mois. Finalement peint avec deux couches de laque polyuréthane de chez Herberts. Offerte par un copain qui peignait des vehicules industriels chez un constructeur français. Quand j'ai vendu le fourgon, il avait 550 000 km et 19 ans. Il y avait juste un endroit où sur une dizaine de centimètres la corrosion commencait à ressortir depuis quelques semaines. Un endrout où je n'avais pas eu accès à l'interieur resté brut de soudage.
La réparation a quand même tenu 17 ans !

Peu de temps après, j'ai fini le cul de pot d'apprêt phospatant RM sur une bricole et le lendemain, j'ai passé la même  laque Herberts. On ne change pas une recette qui marche !

Mais ce coup-ci, la finition a fait friser l'apprêt et j'en ai été quitte pour tout refaire le lendemain.

J'aurais peut-être dû attendre six mois... Mais ça m'a servi de leçon : mélanger les marques, c'est le meilleur moyen d'être emmerdé.

Hélas le copain fournisseur de peinture gratuite est allé faire un tour au paradis des peintres. RM était devenu hors de prix. Pour avoir de la Herberts, je defais aller chez un autre copain. 90 km de routes de montagne. J'ai encore changé de marque. Pendant environ 20 ans j'ai utilisé les produits Laurent. C'était un gros fournisseur pour garages qui couvrait toute la région Rhone-Alpes-Auvergne. De bons produits à des prix à faire chialer les RM, Herberts, Stardust et compagnie


Mais la boite a coulé. J'ai été obligé de rechanger de marque...

Depuis j'ai peint seulement deux ou trois bagnoles. Avec des produits Centrale du Carrossier. Toujours en solvanté. Je ne veux pas d'hydrosoluble. Jusqu'à présent rien à dire sur la peinture. J'avais des craintes sur une Hyundai rouge reverni. Le rouge, souvent, ça passe au soleil et la réparation se voit. La teinte était pile celle d'origine et quatre ans plus tard, elle n'a pas bougé.

Par contre ils ont mis huit mois à me livrer le durcisseur de l'appret pendant le Macronavirus et ça m'a tellement mis les boules que je les ai boycotté deux ans. J'ai acheté une fois ou deux sur des sites grand-public. Bof... Leurs laques contiennent plus de solvants que de pigments et de resines. Pour moi, c'est de la merde.

Je viens de repasser deux commandes récemment chez Centrale directe. Hélas, c'est bien plus cher que chez Laurent...

Mon compresseur est réparé, dès que le vent se calme et que la temperature diminue un peu (34 degrés aujourd'hui) j'ai un lateral de fourgon métallisé reverni à faire. Avec raccord noyé. J'ai pris la camelote chez Centrale Directe.

j'ai précisé apprêt phosphatant vinylique quelque soit ça marque ...........ont ce demande ou et la fonction phosphatant ..vue que tous les produit actif sont interdit


le meilleur actuels que l'ont peut ce procuré facilement reste l'anglais acid 8 ...........les autres sont pas facile voir impossible a obtenir ..

la réglementation viens encore de ce durcir pour le isocitrate ..........faut dire que certain font n'importe quoi et jette cela n'importe ou

la gamme de produit UPOL et performante pas trop cher facile à trouvé .............leur mastic fin et très polyvalent leur apprêt 4/1 et une bonne base pour un amateur

la peinture ne improvise pas

chez eux le produit raptor et un must pour les benne et protection de bas de carrosserie fortement sollicité par les branche et autres pour les amateur de tous chemin

https://u-pol.com/fr/product/revetements/apprets/acid8-appret-daccrochage-1k/



quand au produit Herbert dont tu parle celui était un produit performant mon père la utilisé depuis les année 50 le premier était une impression jaune vert avec un diluant réactif si je me souvient bien nitro cellulosique


ensuite un second produit moderne dans les année 70/80 qui était un apprêt phosphatant du fait de ça composition un apprêt avec des filler + phosphatant

contrairement au premier qui était une impression sans filler qu'il fallait recouvrir d'un apprêt de fond isolant afin que la peinture ne perce pas et te crée doit une difference de couleur ou une frisette ou le diluant avait percé


comme cité les composant interdit tel que plomb et chrome 6 qui était un promoteur de qualité pour rouille accroche sur la tôle réglementation et passé par la remplacé par des version vinylique qui sont loin d’avoir les qualité de ceux interdit



pour les base hydro ça ne change rien au contraire ça facilite l'obtention de la couleur complexe bien plus facile que avec du solvant


le secret .....étant de bien préparé le fond ci cela et fait pas de soucis


pour le rouge comme d'autre qui vire de couleur l'effet et lié au UV .....

les ancienne peinture qui poudrée par oxydation lié matériau des pigment ...........

maintenant les pigment ont était adapté et sont stable ...


tu peut solutionné les vernis blanchissant ou qui ce dégrade par le dessèchement lié a la chaleur facilement avec des vernis pour UV

ceux ci sont plus cher mais sont performant grâce à certain filtre ajouté à la base .

ceci sont utilisé pour certaine région fortement exposé comme montage ou ensoleillement soutenue

certaine version céramique apporte en plus un résistance à la chaleur supplémentaire par rapport au version de base

sans palé de ça résistance au rayure pour le céramique certain sont même auto réparant pour les rayure de lavage automatique avec eau spécifique + exposition à certaine longueur d'onde de lumière en cabine






pour faire simple si le fond et bien préparé avec un apprêt de fond isolant qui permet aussi masqué les difference de couleur du support pour évité les réaction divers ..bien pensée au taux humidité dans l'air ....ça pardonne pas bonjour les microbulle et autre en fonction de la météo .........

puis un apprêt fin pour remplir et lissé les micro strie et autres au max le support avant la pose de la teinte pour les expérimenté ont peut passé au mouillé sur mouillé par contre ça demande une expérience tous comme pour les raccord noyé avec certain diluant raccord il faut être attentif pour pas ce raté



bien lire les fiche technique des produit qui dont source d'infos utile


pour les produit disparue dont tu parle ont trouve encore soit produit origine américain qui sont plus libre ou des produit de pays qui n'applique pas tous les réglementation chine inde et autres ceux la ont trouve dans les pays de l'est



pour les corps creux ont trouve encore des produit noir belge plus ou moins actif mais une bonne cire corps creux anti rouille 3 M OU téroson

https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/p/d/b40066662/

chez rustol jusque 2005 il existé une impression mouillante .........terme pour indiqué un produit additivé qui pénètre la matière et les moindre anfractuosité utilisé dans l'industrie très performant parfois combiné avec une peinture 1+1 mais la réglementation et passé

leur produit actuels sont bien trop cher pour une qualité ordinaire .........j'ai testé des produit industriel récent bof pour être polie

bonjour,
donc pendant mes travaux (ponçage, soudure ) sur la carrosserie
je met rien et à la fin simplement un apprêt phosphatant époxy avant la peinture
c'est bien ça ? merci d'avance
jj

S'il y a de la corrosion perforante

Il faut faire une greffe ou remplacer l'élément si disponible. On ne mastique pas une tôle rongée par la corrosion. Ou alors, il faut arrêter d'appeler ça une auto "de collection".

Il doit y avoir de la tôle partout et plus de trace de rouille macroscopique.  Si c'est tres local et qu'on est adroit (pas moi), on peut tenter une brasure. Evidemment sur une tôle parfaitement propre...

Si c'est bien corrodé sans trou

Pour une auto de collection, on decape tout à la brosse (ça doit briller partout) et on etame la tôle. Ensuite, un coup de lime de carrossier pour raboter l'excédent d'étain.

Pour une auto sans valeur, on peut se contenter de passer une resine époxy (ou polyester) après un décapage  soigné Mais ça ne sera pas éternel...

Si c'est oxydé sans corrosion importante

Brossage ou ponçage au 80 (on ne doit plus voir de rouille poreuse), passivation avec Ferrose, Frameto en couche fine ou apprêt phophatant si on a fait disparaitre toute l'oxydation. L'appret empeche la formation de rouille. Mais si elle est déjà là, il ne fera pas de miracle.

Dans tous les cas, ensuite et en fonction du plannage de la tôle masticage (maxi 2 mm, sinon, ce n'est pas de la carrosserie, c'est du boulot de façadier) et apprêt ordinaire ou phosphatant ou simplement apprêt garnissant sans mastic EN COUCHE FINE. Si necessaire on en passe plusieurs pour rattraper l'epaisseur (0,1 à 0,2 mm au maximum au total.)

Si apprêt mouillé sur mouillé, on enchaîne avec la laque. Si c'est du garnissant ou de l apprêt ordinaire, il faut le poncer avant laquage.

Camionnette : ponçage au 320, citadine ordinaire ou voiture de course (qui tôt ou tard sera à repeindre...) 400, belle auto 600.

Soit on fait ça et on peut garantir une durée de vie comparable à celle d'un véhicule jamais accidenté ou rayé. Soit on ptend des raccourcis et on obtient un aspect, mais sans aucune garantie de durabilité.

Causes de retour de la corrosion :

Masticage de corrosion perforante.
Masticage sur corrosion pulverulente
Masticage épais (se decolle avec les vibrations et les ecarts de temperature
Masticage sur arête vive (il restera toujours un peu d'air dans l'angle) on ne doit pas sentir d'asperité avant de mastiquer.
Masticage avec un vieux produit à-moitié durci.
Retour de la corrosion par l'arrière de la tôle (parfois impossible à éviter totalement..)
Apprêt garnissant en couche trop epaisse (devient poreux lors de la désolvantation, donc avant de durcir) . De toutes façons ça se verra au laquage et au vernissage et ça ne disparaitra jamais, sauf à tout recommencer.

Pour les pieces en composites : polyester fibre de verre ou epoxy-carbone mastiquage INTERDIT. On doit tout rattraper à ka résine. Sinon ça fait de belles craquelures genre toile d'araignée en quelques semaines.

framéto  actuels   .........ne sert plus a rien  


ferrose   et  encore une ancienne formule    


je n'utilise ce type de produit  que pour de petite zone...... sur zone caché    par  sur un châssis  complet    .............   la il faut  le produit que j'ai mis en bas de page    


par contre pas de peinture époxy    ni apprêt  époxy       sur  ferrose ou autre  

la couche formé pose problème de décollage  ou micro craquelure et  la rouille repart    



soit  tu pose une peinture antirouille  époxy    sur métal propre

soit tu pose apprêt  et  peinture époxy de la même marque      sur métal propre



pour un châssis     une peinture antirouille     base époxy  + phosphatant    tous en un   puis   diluant  et  durcisseur............


les support  parfaitement  dégraissé  et  ou rincé séché    pas plus de 60% humidité  dans l'air  au moment de peindre    


par contre attention au température    les durcisseur  et  diluant  ont des courbe de température      

accéléré pour 15   jusque 5 °

normal pour   10 /22   °

lent     pour    20/30 °    


ta peinture ou apprêt ne dois pas séché instantanément  .....  aucune accroche la peintre ne tiens   sur le support    mieux vaut  attendre un peut plus  que pas du tous  

les peinture dite spot  sont spécifique pour usage rapide    


le ponçage  attention de ne pas trop .......usée ............ la tôle     qui souvent  et  entre 0.8 /0.6 mm     ça descend vite      si tu a un ultrason  fait  le test  assez parlant  




sur une base  châssis  il faut  décapage  attention au brulage  ou décapage     des revêtement  ceux ci génère  une acidité avec  l'humidité ambiante   destructrice     ça  fait  des cloque sous la peinture   dans les  recoin  et  entre les tôle    .....    

tous comme la soudure  sur des résidu





pas simple  le traitement  durable   les ancien avec plomb inhibé  ce genre de soucis  

 



mieux   dérouillant phosphatant    qui demande par contre de rincé a l'eau  puis séchage  complet  avant  pose  peinture ou apprêt     rapidement    sinon la fleur de rouille va arrivé   avec l'humidité de l'air  

ici les produit sont encore accessible  au amateur     ..............par contre attention avec ce type de produit  dangereux     ça reste  de l'acide     gant lunette conbi   papier      le tous dans un local  très bien aérer    


leur peinture  et  pas  trop  cher  et efficace dans le temps    

https://www.agripartner.fr/derouillant-phosphatant-bidon-de-1-ou-5-litres-armor-chimie-p-100200



https://www.agripartner.fr/peinture-anti-rouille-professionnelle-c-438