Soudage sur gros tube de 20 mm

Oui, il l'indique dans sa demande. C'est un peu faible pour l'épaisseur mais pas impossible.

En rutile, électrode de 2,5 a 80 A, la 3,2 a 120 A et la 4 a 170 A

Un bon préchauffage a la flamme pour évacuer toute humidité résiduelle et réduire le choc thermique.
Évidemment se ne sera pas tout à fait conforme dû au manque de puissance du générateur et du savoir faire.
Mais s'il souhaite le faire, c'est avec ces paramètres qu'il obtiendra quelques choses d'un minimum sérieux sans prendre trop de risques.
Je ne descendrai pas en dessous d' 1 passe racine et 6 de remplissage pour cette épaisseur.

Tu ne peut pas empêcher les gens de faire, autant donner une méthode accessible et cohérente. Après libre a lui de faire se qu'il en veut.

Turlatte a écrit:Pour être soudeur, voilà la façon dont je procède.

- Chanfrein du tube au raccordement avec la platine

- pointage en 6 points en fond de chanfrein.
      1 er point a 12 H
      2 ème a 6 H
      3 ème a 10 H
      4 ème a 4 H
      5 ème a 8 H
      6 ème a 2 H

- 1 ère passe racine en électrode de 2,5 en polarité direct si tu est en rutile. Fraisage de fin de cordon pour la reprise avec l'électrode suivante.

- nettoyage rapide a la meule du cordon.

- passes de remplissage en électrode 3,2 voir 4 la aussi en polarité direct. Les dernières passes peuvent être réalisés en polarité indirect pour étaler le cordon. Les dernières sont plus esthétique que pour la résistance. La péné moindre dû a la polarité indirect ne sont pas préjudiciable dans se cas la.

Si ton poste a une tension d'amorçage suffisante, tu peut utiliser des électrodes basique. Tu diminue les risques de fissuration et fragilisation par l'hydrogène.
A utiliser en polarité indirect pour garder l'électrode chaude.
A prendre en paquet "dry" sous vide. Idéalement a préchauffer en étuve et les sortir une par une.
Garder un arc très court et risque d'inclusion au départ et a la reprise. La basique demande un peu de savoir faire.

Vue l'épaisseur du tube, il va falloir certainement 6 ou 7 passes pour réaliser un joint correct.

Ouf !!!

justement

il vaut mieux faire un chanfrein afin d'obtenir une pénétration suffisante puis remplir en plusieurs passe



ont parle ici d'un support pour une grue à bois qui plus et sera rotative ...............les contrainte sont énorme et pas à l’abri d'une surcharge lié soi au poids ou au développement du bras


quand au préchauffage cela a pour but de limité la déformation

Les pieces sont faites, on ne va pas refaire l'étude. Néanmoins, je voudrais vous parler des plus belles réalisations (à mon goût) que j'aie eu l'occasion de voir dans ma carrière.

Il s'agissait de supports de moteurs thermiques et de freins sur des bancs d'essais. Ces supports sont conçus pour tester l'endurance de nombreux moteurs. Leur durée de vie doit donc dépasser largement celle de tous les moteurs qui sont testés jusqu'à ce qu'ils cassent. Ils encaissent beaucoup de vibrations et parfois des surcharges importantes lorsqu'un moteur casse. J'ai souvent vu des carters-cylindres ou des vilebrequins cassés.

Les pieces des supports de banc sont toutes assemblées avec des tenons et des mortaises. Ce sont eux qui transmettent les efforts et les vibrations parce qu'ils sont ajustés légerement serrés. Ça ressemble beaucoup à de l'ébénisterie ou à de la charpente traditionnelle.

Les assemblages en bois sont habituellement verrouillés par des chevilles. Dans le cas des pièces métalliques, on réalise l'immobilisation des tenons dans les mortaises par de jolis petits cordons réalisés au TIG. Les mortaises sont réalisées de part en part. La longueur des tenons correspond à la profondeur des mortaises. Les cordons de soudure sont réalisés sur la face opposee à celle de l'assemblage.

Avec ce type d'architecture, les soudures ne transmettent aucun effort. La durée de vie des assemblages est très importante. Je n'en ai jamais vu céder. Par contre, j'ai souvent vu des moteurs réduits à 50 % à l'état de granulés de métal.

Et en prime, quand c'est fait par un chaudronnier qui aime son métier, c'est vraiment beau.

Alain P. , si tu me lis, saches que j'ai vraiment apprécié la qualité de ton travail. Du travail d'orfèvre, comme on n'en voit peu.

BEROLA a écrit:Ouf !!!

De quoi ouf ?

Je n'ai pas critiqué la méthode que tu a décrite qui pourtant est complètement nul. Un seul joint de soudure pour du 20 mm n'apporte aucune tenue structurelle. Reprise de cordon dans tous les sens, outre les risques d'inclusions. Une reprise mal faite et un départ de fissures.

Clairement, le demandeur n'est pas un professionnel de la soudure sinon il ne demanderai pas conseil. La réalisation est ambitieuse mais c'est un joli challenge

Tu est le genre qui viendra dire quand il se sera pris sa grue sur la tête en suivant ton idée, que quand ont sait pas on ne fait pas et limite tans pis pour lui.

Très bizarre comme personnage.

Bonsoir, je me demande comment on peut souder la base sur le cylindre et le tube carré car très peu d'espace pour souder ces deux pièces sur le cylindre?



Et merci pour ces conseils que je vais bien étudier avant de commencer:04:

Bonjour.

Je ne comprends pas le dessin.
Il doit y avoir une erreur : un trait fort ne peut pas couper des hachures.
S'agit-il d'une  coupe ou d'une section ?
Plane ou à plans décalés ?
Où se situe le plan de coupe ou section ?

il s'agit de crobars, je ne suis pas bon en logiciel et la table à dessin n'existe plus depuis fort longtemps.
vue de coté.
Comment souder au fond de cet espace?

Je pense faire comme j'ai fais pour la rotation de la remorque, faire une base de 30 mm, faire un trou du diamètre du tube dedans; souder mon tube carré et souder ma base par l'extérieur et le dessous par la suite...

Bonjour, j'ai ces baguettes en ce moment, je suppose que, comme ce n'est pas marqué "rutile", ce sont des basics?

C'est un piege du vocabulaire technique !

Basique, c'est l'inverse d'acide. Ça ne veut pas dire que ce sont des produits d'entrée de gamme.



OK 46.00, ce sont des rutilo-cellulosiques.

Voir mon blog pour plus d'information.

https://thomas-racing.blog4ever.com/blog/le-soudage-seconde-partie-le-soudage-a-l-arc-a-l-electrode-enrobee-et-le-soudage-tig-1