Découpe plasma et fraiseuse CNC

Je vais essayer de devancer tes questions en montrant le plus de détail

Ici c'est presque l'été, le plein soleil, un ciel tout bleu et déjà une bonne température

Voici enfin mes dessins  
La cnc complète.


Avec les deux panneaux de la table plasma sortis mais non retirés.
Les deux peuvent sortir du même côté, c'est une fois les deux en place que ça ne bouge plus du tout.


Sans les panneaux de la table plasma donc en version découpe bois.

Je viens de me rendre compte qu'on ne voit presque pas le maintien de la courroie ou chaine en X sur les chariots, en fait c'est juste un maintien fixe d'un côté et réglable de l'autre mais au vu de la place dans le montant en U on peut faire ce que l'on veut.

Ensemble de détail à une extrémitée (rail, poutre, poulie, courroie ou chaîne, protection poussière en cornière bleu et assemblage du pied avec la poutre + traverse).


Guidage (en rouge rosé) des panneaux de la table plasma avec la butée qui permet de laisser pendrent les panneaux sans les retirer, on voit aussi le montage glissant de la poutre Y avec sa glissière (vert foncé).


Chariot Z avec son système de montage qui reste à définir pour la torche et la broche (il faudra prévoir un cache au dessus des poulies et courroie).


Le même chariot vu de l'arrière avec les deux moteurs, Y en bas et Z en haut.


La même vue mais sans les moteurs et la platine de renfort, on voit clairement l'entrainement de la courroie ou chaine.


Transmission des chariots X qui sont plus bas pour libérer la place en prolongement de la table, un seul moteur pour les deux côtés, le réglage du parrallélisme n'a pas été dessiné mais il ne changera rien au système.
On voit bien le système de montage des pieds et des renforts en cornières bleues.
Les diagonales vertes pourront être du plat, cornière, etc...


Détail de la fixation du portique en Y après la mise en place de la câle réglable (qui n'est pas représentée sur le dessin).


Voila monsieur est servi
N'hésite pas à me donner ton avis et me dire ce que tu veux modifier

Salut à vous,

J'adore le concept, à travers tes dessins on trouve encore une fois ta grande expérience.
Pour le coup je comprends mes erreurs et je vais rectifier le tir.
Merci.

Bonjour Ordinerf et grand merci
b) Pour le réglage manuel du portique, il me sera difficile d'aller débloquer l'écrou de serrage du côté du mur. Je reprends après réflexion, j'aurai quand même la place de passer entre le mur et la machine, et donc de venir serrer l'écrou.

Nono, je te rassure au début j'ai commis les mêmes erreurs que toi

Pascal, il ne tient qu'à toi d'avoir la même chez toi
1)
a) Pas de soucis concernant les murs, tu peux effectivement sortir les panneaux que d'un côté et tu peux aussi avoir le moteur en X devant donc pas de soucis pour tes murs
Concernant le poids des panneaux c'est pareil ce n'est pas un problème, ce qui compte c'est de comprendre le concept, si un panneau est trop lourd alors on en fait 3 ou 4, encore une fois ça fait parti des choses qu'on prendra en compte après les calculs, ce qu'il faut retenir c'est le concept et savoir si ça te va ou pas
L'idée de les laisser pendre c'est juste au cas ou tu veux les nettoyer sans les retirer ou les laisser pendre avant de mieux les prendre en mains pour les sortir de la machine, ça évite juste de se les prendre sur les pieds
Concernant les roulettes ce n'est pas bon pour une machine, si tu en met alors il faudra qu'au moins deux roulettes aient un frein mais je te le déconseille fortement parce qu'une machine est sensible à la position de ses pieds donc si tu déplaces la machine tu modifies tes réglages vu que tu modifies la positions des pieds :/
Une machine se déplace que quand il faut faire une grande intervention suite à une pièce cassée ou un réglage défectueux mais normalement ça ne devrait jamais arriver, enfin on va tout faire pour que ça n'arrive jamais...

b) Tu as largement la place, il faudra juste amener ton portique le plus vers toi, de toute façon tu ne pourras pas plaquer la machine contre les murs, tu dois laisser un bon 15 cm de marge surtout si il y a des cables, comme je dis souvent une cnc ça doit respirer donc ne pas subir une humidité plus importante près d'un mur et donc il faut laisser une marge. Je conseils souvent 15cm minimum et 20 cm en moyenne donc largement de quoi passer une clé et une main

2) Merci
3) Le boulonnage ne concerne que les parties importante du montage et des réglages mais si tu veux faire des parties soudées ça ne me dérange pas sauf si tu ne sais pas du tout souder
Comme j'ai dis à Nono sur sa page, il ne faut pas oublier que nous sommes sur un forum d'amateurs et que donc d'autres passionnés viennent peut être lire les messages et peut être qu'ils aimeraient faire la même machine avec leurs dimensions à eux mais qu'ils n'ont pas de quoi souder donc au moins ils savent ce qu'ils peuvent boulonner
Toute fois il y a un point important à retenir c'est que le boulonnage permet le démontage or si par exemple tu soudes les cornières de protections sur les poutres en X alors tu ne pourras plus les démonter pour nettoyer bien partout.
Si tu soudes le chassis c'est pareil, tu ne pourras plus le démonter or si un jour ru veux faire une modification et bien tu devras meuler...
Il est vrai que le boulonnage pose un gros problème c'est celui de devoir mettre des entretoises à l'intérieur des profilés et dans certains cas ça peu vite devenir un casse tête (même si il y a des solutions très simple), mais l'avantage est que ça renforce les parties creuses des profilés alors que la soudure ne change rien hormis que ça crée des contraintes dû à la hausse de température et donc un risque important de déformation.
Perso je préfère réaliser des entretoises que d'avoir un chassis tordu que j'aurais un mal fou à redresser
Ce n'est pas un montage difficile, tu commences par les pieds en les reliant avec les cornières, ainsi ça te fais une base fixe, puis tu montes tes deux poutres X et les diagonales (verte) et zou tu as pratiquement tout fait. Un bon serrage de tout et un calage de la machine par réglage du seul pied réglable et normalement ton chassis est prêt. Vu que tu va mettre ta machine contre des murs donc tu devras faire ton réglage de pied vers la fin mais ça ne change pas grand chose.
Une fois toutes les pièces usinées, un chassis comme ça me prend 1 heure de montage, ensuite je le met à sa place et je fais le réglage du pied et je finsi tranquillement de monter le reste, le plus long c'est le cablage et la mécanique mais la structure c'est rien à monter.
Si tu veux faire du mécano soudé il n'y a pas de soucis, dit moi ce que tu veux simplifier et je te dirais si on peu le faire

4) Je ne comprend pas ton raisonnement
Le carré 50x50 est bien plus rigide que le rectangle 50x25.
Encore une fois c'est du détail, les calculs nous dirons ce que tu peux mettre, après il faudra juste modifier le dessin

5)
a) Pas de soucis
b) Non.
Si tes rails et guides sont "rond" alors tu desserres la vis (ou l'écrou), tu met ta cale et tu descends ou monte à la main ton portique sur ta cale puis tu serres ta vis. Ensuite tu fait pareil de l'autre côté et c'est bon.
Si tes rails et guides ne sont pas rond alors on peut rajouter de chaque côté un système de tige filetée avec une manivelle pour te permettre de monter et descendre ton portique sans devoir le tenir, ensuite tu met ta cale d'un côté et tu fixes ce côté puis tu fais pareil de l'autre côté.
Ce qu'il faut retenir c'est l'idée d'utiliser une cale de réglage et de fixer ton portique avec un serrage de chaque côté.
Ca t'évite une mécanique complexe vu que c'est ta cale qui fait tout le travail de réglage.
Oui les cales étalons c'est parfait, après c'est toit qui voit.
Au début je pensais faire des perçages à la place de la rainure sur les côtés mais je me suis dit que si tu les perçais mal et bien tu aurais un décalage systématique.
Avec des cales étalons alors pas de soucis vu que tu fais de la découpe, il te suffit d'en mettre une de chaque côté
Concernant les cables je ne suis pas chaud mais si tu veux une seule manivelle pour monter les deux côtés de ton portique alors àa sera forcément une barre transversale (donc parrallèle à ta poutre Y) avec des chaque côté un cable et une vis sans fin qui fera tourner un engrenage relié à la barre transversale parce que tenir un portique à bout de manivelle c'est casi impossible, donc la démultplication fera aussi office de frein mais ça ne changera pas le fait qu'il te faudras la ou les cales de chaque côté. Normalement une foisle portique en position, tes cables seront détendus vu qu'ils ne supporteront plus le poids du portique.
Pour l'option cable il me suffit de rallonger tes montants et de mettre la barre tranversale sur roulements à billes

6) C'est la partie encore un peu flou, je partais de l'idée de mettre directement sur les traverses des fixations pour bloquer les planches, ça me semble le plus simple. Rajouter une table démontable ne me convient pas, pour la table plasma ça ne pose aucun soucis mais pour le bois il faut se fixer sur du solide donc le chassis.
Je vais y réfléchir mais je pense que des fixations qui resteraient sur la machine mais qu'on descendrait sur le côté des traverses serait une bonne solution.
Le gros avantage est qu'on a une place énorme en dessous donc on peut tout imaginer

Bonjour Ordinerf
Maintenant je commence à y croire vraiment.
2. OK pas de roulettes, et 1 seul pied réglable.

1) Ok mais pas pendant l'usinage du bois, c'est juste une option en attendant de les retirer ou de les remettres à leur place

5) Ce n'est pas la forme qui compte mais les dimensions, du carré de 50x50 est forcément plus résistant que du rectangle de 50x25 vu que tu as moins de matière dans le rectangle. Pour des pieds ça ne change presque rien mais pour une poutre ça fait une grande différence.
Si tu veux remplacer un carré par un rectangle alors il te faudra forcément augmenter une dimension et donc par exemple passer du carré 50x50 à du rectangle de 100x50
Si par contre ton carré subit très peu d'effort sur un côté alors peut être que du 50x25 suffira mais dans ce cas il faudra faire un calcul pour vérifier.
Je n'ai pas compris ton histoire de "seulement 1 boulon ... mais on en mettra 2". Tout ce que j'ai dessiné est bon

6) Il faut savoir que la précision en Z n'est pas très importante parce que tu ne fais que de la découpe donc que ta torche ou ta fraise soit légèrement plus haute ou plus basse d'un côté ne changera rien, la différence sera infime et ne se fera pas sentir.
La précision du Z est surtout utile pour l'usinage en surface, la gravure, etc..., mais pas pour la découpe et encore moins pour le plasma.
Concernant le moyen de transmettre le mouvement sur l'autre extrémité du portique, il faut noter que dès que tu désseres les deux vis tu va avoir un écart de tes montants (certes faible mais bien présent) or si tu as un système de liaison par cable, courroie, chaine, etc..., en haut de tes montants ça va automatiquement créer une force de traction qui va obliger les montants à coincer la poutre Y.
Avec une barre transversale il n'y aura pas de force d'attraction sur les montants ce qui fait que tu ne coinceras pas la poutre Y et ainsi elle pourra se déplacer facilement.
Pour comprendre plus facilement, imagine qu'on retire la poutre Y et de suite on comprend le problème, rien ne doit obliger les deux montants à se rapprocher sinon ta poutre ne pourra plus se déplacer, ça reviendrait à ne pas desserer les vis...
Oui ce système ne sert qu'à supporter le poids de la poutre Y complète, à la limite on aurait pu mettre un contre-poids de chaque côté mais ça serait une galère à mettre en place avec les poulies et un système pour empêcher les contre-poids de se balancer pendant le déplacement du portique.
Une astuce sympa à laquelle je pensais hier soir c'est de mettre des ressorts de traction mais il faudrait les calculer de telles sortes que leur allongement crée une force de traction qui soit égal au poids de la poutre Y au moment où elle se situe au milieu de son déplacement. Ainsi pour remonter la poutre tu aurais peu d'effort à faire vers le haut et pour la descendre peu d'effort à faire vers le bas. Ce système est sympa et très simple mais il faut trouver les bons ressorts. Cela dit on peut en mettre plusieurs pour trouver la bonne force.
Il existe des solutions assez simple pour permettre d'avoir la même force (donc le poids de la poutre Y) quelque soit la position de la poutre Y, ainsi ta poutre restera à la hauteur que tu l'as mise avant le serrage de tes vis, la seule contrainte sera d'appuyer légèrement sur la poutre de chaque côté avant le serrage des vis.
Une autre astuce sera d'obliger les ressorts à remonter ta poutre tout en haut et tu mettras des poids dessus pour la faire descendre sans avoir à forcer, par exemple tu peux avoir un poids pour la position milieu et un autre pour la position basse, ensuite tu retires doucement les poids pour laisser la poutre Y aller tout en haut grace aux ressorts.
La différence sera si faible que tes poids seront infime

7) Pour la partie bois fait moi un dessin parce que j'avoue que je suis dans le flou sur ce don tu as réellement besoin
J'y ai retravaillé un peu dessus hier soir et j'ai un peu patoger faute de bien comprendre ce que tu veux.

Bonjour Ordinerf

3) Deux boulons par fixations serait l'enfer à usiner, déjà être précis sur un ce n'est pas facile mais sur deux imagine...
Rien de tel pour créer des problèmes qu'on peut éviter
Toutes les fixations sont des liaisons articulées et c'est l'ensemble qui maintien le tout d'où la présence des diagonales, on doit faire des triangles et non des rectangle si on veut un chassis rigide.
Tu le verras lors du montage, tout va te paraître logique vu que ça se tiendra même sans serrer les vis

4) Les contre-poids sont un piège parce qu'ils double le poids du portique (contre-poids = au poids donc poids total = poids + contre poids).
Je m'en sers que quand je fais un portique mobile mais jamais quand il est fixe.
Dans ton cas il est mobile que de temps en temps donc pas besoin de s'embêter avec des contre-poids.
Le caclul des ressorts est assez simple et puis en allant chez un fabriquant de ressort tu lui donne la courbe des forces et il te fait le ressort idéal pour pas cher
Au pire on prendra des ressorts du commerce, on en trouve des très dur, j'en ai même récupéré d'un lave linge, ils sont très pratique

Les vérins à gazs ne retiennent ton portique que lors de la descente mais il faudra le remonter avec tes bras donc pas facile pour bien tout régler.
Par contre ce qu'on peut faire si tu as des vérins c'est de les relier à une pompe manuelle (genre cric de voiture, gonfleur, etc...) et ainsi tu remontes ton portique en pompant, vu le peu de déplacement ça ne te seras pas fastidieux
Oui toutes idées est bonne à prendre surtout que c'est ta machine donc à toi de voir ce qui te conviens, pour ma part je ne fais que te dire si on peut ou pas

5) Ok mais comment tu fixes le bois ?
De plus comment tu fais si tu as des planches plus petites que ton cadre ?

Bonjour Ordinerf,
1. OK pour un seul boulon, je n'avais pas compris et ce n'est qu'après réflexion que j'ai conclut à la difficulté dont tu parles.

Voici mon dessin
Fixation du panneau de bois sur le cadre en cornière par des boulons têtes fraisées noyées dans le bois.
Panneau de bois percé pour faciliter la fixation de la pièce à usiner par des brides.
Deux types de brides: une tenant la pièce par le dessus; l'autre tenant la pièce en bout.