Tailler un outil pour le tour "maison"

La taille des outils.
Je devrai plutôt dire, la taille d’un outil.
J’aime bien l’outil présenté car il est facile à tailler, et est polyvalent. En l’occurrence il peut cylindrer et dresser une face.
Je privilégie toujours l’usage du “barreau 8x8“ à l’outil “plaquette“
Au contraire de la plaquette, le barreau tolère les erreurs, peut dresser jusqu'au centre sans casser, pas cher, facile à tailler, etc…
Partir d’un barreau HSS à 5% de Cobalt et d’une longueur de 10 ou 15Cm.
Utiliser un touret standard mais avec une pierre qui tourne rond.
Garder à portée de main un flacon avec de l’eau. Il faut absolument empêcher l’outil de chauffer. Il faut le tremper dans l’eau dès que vous ne pouvez plus tenir l’outil à main nue.
C’est le meilleur indicateur.
La première étape est de meuler la face arrière (Photo 1) suivant un angle d’environ 10° à 15°.
Ensuite taillez les deux côtés de la même manière et suivant le même angle. Sur 10 à 12mm.
Vous obtenez ainsi un profil en forme de diamant.
Il est important de garder le tranchant original du barreau et que le “fil“ se prolonge de façon naturelle. Car lorsque vous allez monter l’outil en lui donnant un léger angle de dégagement, il ne faudra pas faire pivoter exagérément la tourelle.
L’autre avantage de cet outil, est que vous pouvez le réaffuter deux à trois fois avant de tout recommencer.
Si vous le souhaitez et pour améliorer la finition de la pièce en cassant le tranchant de l’outil sur une pierre à l’huile.
Tailler cet outil dure environ 20 min en travaillant avec méthode et sans faire chauffer l’outil.
J’utilise cet outil tout les jours dans de l’alu, laiton et acier.
LeZap

bonsoir,

lezap, très bonne explication de ton outil mais peux-tu mettre une photo d'un usinage avec ton outil

car je reste septique sauf pour de la finition dans le 1/100 mais toujours septique sans un petit coup de pierre sur la pointe et cela reste mon avis de

ma jeunesse avec du hss. pour ma part le carbure fonctionne très bien dans une finition comme dans une ébauche avec un rayon de plaquette de 0.05

ou 0.1 ou 0.15 ou 0.2  pour un Ra de 0.4 dans le laiton ou l'inox.

prend par exemple un B105 de horn c'est monde et merveille.

j'ai pas le temps de tout dire car demain c'est retour à la maison pour 3 semaine et pas de net cela fait plaisir à madame " pas de net "    

mais j'ai du taf quand même car je commence samedi avec Bugey01 pour un brocante et c'est très dur   .

bonne vacances et à suivre en septembre.  

Comme toi Bilbill, je pense qu'au rugosimètre on doit être dans la qualité champ de patates sans vouloir te vexer Zap, on doit être de la vieille école, mais travailler sans pierre à huile et sans rayon est pas très courant sauf pour dresser des faces à 90% sans tolérance au fond.
C'est une pratique que j'ai toujours inculquée à mes apprentis, une petite pierre barrette de 4mm. en grain 400 sous la main pour faire les deux dernières passes, c'est vraiment payant sur l'état de surface et les tolérances.

Et question dissipation de chaleur, plus on a de matière au bout et plus on peut prendre de passes, le choix du type de HSS ne change pas grand-chose sur ce point précis, c'est un affûtage qui peut très bien convenir pour du modélisme par exemple je pense, mais aller dans du C35 avec ce type de profil va pas être triste s'il faut enlever de la matière.

Une personne qui ferait cela en loisir se retrouvera très vite avec une vingtaine de profils différents pour parer aux situations courantes, et en réparation je dois bien avoir une cinquantaine de barreaux au total(je en parle pas des Ifanger ni des plaquettes bien sur), quand je fais la grande séance de rafraichissage j'en ai pour une demi-matinée d'ailleurs…

ZAPJACK a écrit:Si vous le souhaitez et pour améliorer la finition de la pièce en cassant le tranchant de l’outil sur une pierre à l’huile.

C'est pourtant dit dans le texte!
Pas oublier que je propose un outil simple à usiner, pas cher et polyvalent. Mais.....pour le hobby!!!
C'est sûr que nous ne sommes pas ici dans l'industrie.
Pour en revenir aux outils plaquettes, j'en ai cassé des pelletées avant d'en comprendre le bon usage. (Pour rappel, je ne suis PAS du métier)
L'outillage plaquette est une catastrophe sur des tours "léger" (tel que mon ex Super 7) Depuis que je suis passé à Schaublin, cela va mieux de ce côté.
Mais en terme de précision, la plaquette, c'est nul!!! (sur un petit tour conventionnel) évidement la Ra est magnifique, mais dans certaines conditions bien précises. (vitesse, avance, passe, charge et lubrification doivent être idéale) En pratique, j'utilise la plaquette en dégrossissage et je finis à l'HSS.
Sur une CNC, tout est calculé, également la flexion de la pièce et la flexion de l'outil. Cela permet d'avoir une finition et une précision exemplaire.
Lorsqu'il ne reste que 5 à 7 centièmes a retirer, l'outil plaquette gâche tout. (sur un petit tour conventionnel)
Autre point sensible est le dressage de faces. La plaquette casse dès que l'on arrive au centre. J'en ai fait l'amère expérience maintes fois avant de comprendre que ce n'était pas fait pour. (sur un petit tour conventionnel)
En résumé, et j'aurais dû le préciser, la taille d'outil proposé s'adresse au hobby et pas à l'industrie.
Cordialement
LeZap

Il est vrai que mon expérience sur tour "léger" se limite aux Myford ML10 et 7 qui ne m'ont pas trop posé de problèmes avec des outils à plaquette, mais on doit être très précis sur la hauteur, ce n'est pas pour rien qu'on utilise la lunette depuis un siècle pour caler son outil.
Le plus souvent le problème lié à la plaquette que j'ai vu est de prendre du matos chinois à quelques €, et surtout pas adapté au travail, par exemple de dresser une face avec un arrêt au centre en utilisant une plaquette sans rayon important, si elle est mal calée le petit bout de métal en fin d'usinage passera sur la plaquette et elle casse alors que le HSS pliera, ce type d'affûtage décrit doit par exemple très bien supporter les erreurs de hauteur avec une pointe fine et donc flexible i c'est un bon HSS, un acier trop dur cassera comme une plaquette en fait, mais il coupe mieux en contrepartie.
C'est une bonne idée de lancer une discussion sur les outils pour les non praticiens, j'ai vu une personne descendre une lame de Ifanger en quelques jours alors qu'elle dure normalement au moins deux ans en atelier simplement en ratant son affûtage 20 fois de suite.
Il y a un outil très pratique pour les angles si on ne sait pas trop comment s'en sortir, regardez la photo en bas de page la plaquette à gauche sur la dernière photo, elle s'agrandit encore en cliquant dessus.
http://www.lecollectionneur.ch/reglage-filetage/

Bonjour
Tant pis je vais dénigrer
Un outil " normal" doit avoir des angles bien définis
Angles de depouille( les plus importants sur un outil ) compris entre 3 et 8° en regle general 6° Dans certain cas , comme les dépouilles latéral sur un outil à tronçonner 0,5°
Angle de coupe entre 10 et 40° suivant la dureté du métal
En dehors de ça c'est purement du bricolage ,
T'es angles sont trop prononcer et ton outil ne peu pas couper dans de bonnes conditions , je comprend que tu soit obliger de les réfuter souvent , il ressemble plutot a des outils pour couper du bois plutot que de l'acier
En exagérant c'est comme si je voulais couper du métal avec un rasoir , l.outil ne peut pas couper correctement et ne peut pas tenir dans le temps
Avec un outil " normal" affûter correctement j'ai montrer qu'on pouvait couper des passes de 0,01 mm , c'était que pour une démonstration et non pas pour un travail habituel
Si quand je bossais j'avais affûter les outils trois fois avant de les refaire ou de les mettre à la poubelle , mon patron aurais dépensé une fortune en outillage
Dans mes début j'ai moi aussi casser des outils en arrivant au centre , mais en faisant attention , en réduisant l'avance ,on ne doit pas le casser , pas besoin de mettre l'outil au centre au micron ou avec un microscope , si on doit aller au centre de la piece on finIi le reglage de visu sur le téton restant , avant de casser l'outil ou bien on réduit l'avance
J'ai travailler tres peu sur gros tour et pendant deux ans sur un tour d'établi " precis" le reste cazeneuve 500 ou Lefebvre Martin 450

Oké, bien noté toutes les remarques précédentes.
Dans ce cas que proposez-vous pour affuter un barreau HSS 8x8. Pour cylindrer puis pour dresser?
Pour un tour conventionnel et avec un touret à meuler standard? Le tout pour de l'acier, bronze, alu et cætera.
Cordialement
LeZap

Bonsoir Zapjack

Je ne sais absolument pas affûter , et encore moins réaliser des outils....tout ce que j'ai pu entreprendre dans ce domaine a donné d'excellents systèmes pour éplucher les patates ! .... Quand à toi, je pense que compte tenu des réalisations que tu nous présentes, , tu dois avoir l'habitude
de créer et d'entretenir tes outils pour obtenir les finitions nécessaires à tes réalisations, même si ceux-ci ne "tiennent" pas trop longtemps, et comme tu le dis justement, "tu n'est pas dans l'industrie de production" ....
Cordialement

Alors, je vais contrer Dodore, Zap nous montre son idée, il ne dit pas que c'est la panacée, mais que cela fonctionne pour son usage, et surtout qu'il ne demande qu'à apprendre donc inutile de lui casser son truc ainsi, mieux vaut montrer par l'exemple avec des dessins concrets, ou donner des liens pour le moins, si tu avais suivi le mot que j'ai mis plus haut, tu aurais vu que tout cela est expliqué par l'image.

De mémoire je ne me souviens pas avoir vu un patron faire travailler ses employés sans affûteuse ou au moins avec un gabarit sur le touret, et l'emploi d'acier rapide était déjà réservé il y a trente ans aux outilleurs ou aux réparateurs, là nous avons besoin de trouver des solutions simples et peu onéreuses sur un touret basique, Zap avec ses barreaux de 8X8 n'est pas dans quelque chose de trop difficile à mettre en forme, si on a son godet d'eau tout près il est possible d'aller vite sans bleuir pour faire un 45° par exemple.

Pour ce qui est de la précision, si on a une formation de mécanicien, ne pas tenir le centième est impensable, si on fait des pièces pour construire ces superbes moteurs à vapeur par exemple, des erreurs plus importantes ne sont pas graves sauf pour monter des roulements à bille, pour moi le plus problématique restera l'état de surface pour un débutant(pour un apprenti qui débute aussi).

On peut aussi faire des systèmes simples pour tenir le fer durant l'affûtage si on n'a pas confiance avec les doigts, je n'ai que cette photo qui n'est pas exactement la même chose mais qui vous donne une idée, les marques grises sur la meule sont des repères faits au crayon pour ne pas employer qu'une petite surface lorsque je règle le support, avec le crayon en place du barreau, vous regardez si vous êtes sur la meule en bout de réglage.


Et j'ai un pdf à télécharger sur cette page(manuel de tournage) où vous trouverez les différentes formes d'outil, c'est en anglais mais très facile à comprendre. http://www.lecollectionneur.ch/documentation-pdf/

bon, ben tant pis, j'aime pas trop me mettre en avant et encore oins parler de mon expérience
je suis a la retraite , et j'ai commencer a travailler quand les outils carbures on commencer a être utilisés dans l’industrie , ceci pour dire que j'ai commencé a travailler avec des  outils en ARS,les carbures étaient trop cassant et réservés pour la finition,
sur le tour précis que j'ai utilisé, je travaillais en priorité avec des outils ARS parce que pour les petits diamètres le carbure impose des vitesses de rotation trop élevées,  les outils que j'ai affuté étaient dans 99% des cas affuté a main levé, les rare fois ou j'ai pu me servir d'un support pour les affutage, c’était sur un touret mape avec une table inclinable et je n'affutait sur cette table que les dépouilles
il m'est arrivé a cette époque  de faire des copeaux de 20mm ( 40 au diametre) avec un outil en ARS
j'ai eu quelque fois utilisées des outils qui ressemblaient au outils montrés
mais
maxi dépouille 6° et angle de coupe maxi 40° en général entre 20 et 30 sinon l'outil s'use prématurément,
vue de dessus il est recommander de respecter un angle de pointe entre 70 et 80°
et systématiquement un petit congé pour arrondir l’arête en dépouille sinon l’état de surface n'est pas fini correctement, il est trop rugueux et oblige a utiliser de la toile émeri  


maintenant si ton affutage te convient tant mieux pour toi mais il est bon de mettre en garde les personnes qui vont utiliser ta  façon de procéder des quelques problèmes qu'ils pourront rencontrer


un lien
je dois admettre qu'il y a , dans le chapitre " tournage", il y a quelques façons de procéder que je n'ai jamais utilisées
pour voir les angles de coupe il faut aller dans le chapitre "rabotage"