Construction du Rolls-Royce Merlin à l'échelle 1/4

(Ph 20) Usinage du carter avant
(Ph 22) première vis M2 de fixation du cater (il y en a 22) Le perçage + taraudage de cet unique trou, m'as pris environ deux heures. Car il fallait faire correspondre parfaitement les deux demis carters. A mon avis, le second trou prendras encore une bonne heure !!!!
(Ph 24) Voici le faux palier arrière. C'est le prélude à l'alésage, bien en ligne, de l'ensemble des sept paliers.
(Ph 25) Sur cette plaque, presque toutes les cotes sont au centième. L'alésage a été vérifié au tampon.
(Ph 26) La position des six vis, même si elle n'est pas importante, elles doivent parfaitement correspondre aux filetages dans le bloc.
Dans la séquence d'usinage; Dégrossir une tôle en laiton de 5mm puis aléser fini "environ" à la bonne place (sur un 4 mors)
Ensuite mesurer les distances entre bord d'alésage et bord de la plaque puis fraiser à la bonne cote.
En somme, les 4 côtés de la plaque ont été ajustés à l'alésage central. Car d'expérience, centrer un alésage sur une plaque finie est une opération aléatoire.
Préforer à 1.6 puis positionner sur le bloc (les deux semelles devant correspondre) clamage avec le boulon central et la grosse rondelle. Contre percer le bloc. Repasser à 2.0mm. Démonter. Tarauder 6x à M2.5. Finir la plaque à 6x2.5mm
A présent, c'est l'usinage de la flasque avant. Cet alésage est "non-opérationnel" mais sert à positionner la partie avant du Vilo.
Usinage d'un "faux-palier" avant et collage à la Loctite forte.

(Ph 28) En passant un arbre de 16, bien ajusté aux deux "faux-palier" j'ai vérifié la différence de hauteur sur un marbre et le verdict est de 0.02mm !!! Je ne sais pas mesurer suivant l'autre axe, car je n'ai aucun référentiel.
(Ph 29, 30) Ce n'est pas un hasard, mais le résultat d'incessantes MàZ. Toutefois je m'attendais plutôt a quelque chose entre 0.07 et 0.10 mm. La surprise donc est bonne. L'alésage des sept paliers peut commencer
(Ph 31, 32) Voici le moment tant attendu: l'alésage des sept paliers.
Pour ce faire, j'ai d'abord fixé le bloc bien d'équerre en contrôlant au comparateur. Dès que l'aiguille reste stationnaire, j'ai marqué les contours du bloc a l'aide d'un marqueur permanent J'ai démonté le bloc et remonté immédiatement après en prenant soin de mettre de la colle de contact (Pattex) sur la semelle du bloc. Ainsi le bloc moteur est clamé ET collé sur le banc de la fraiseuse. Ceci pour éviter des dérèglement dû aux vibrations ou aux efforts de fraisage.
L'autre raison est que dans la foulée je vais aléser les paliers de roulements d'arbre d"hélice. L'entr'axe devant être usiné au centième.
LeZap

(Ph 33, 34) La barre à aléser fait 16mm et 62Cm de long, soit 2x le bloc + longueur
du porte outil.
Le couteau est taillé dans une vieille mêche de 4mm. Le diamètre final est imprécis soit environ 24mm
Je connaitrais cette valeur lors du démontage.
Mais cela n'est pas important, vu que les coussinets doivent encore être usinés
(Ph 35, 36, 37) Rien de spécial à annoncer si ce n'est que le roulement est ajusté "gras“
LeZap

Bon Matin Le Zap  

Magnifique, les mots me manquent pour exprimer mon admiration.

ZAPJACK a écrit:(Ph 33, 34) La barre à aléser fait 16mm et 62Cm de long, soit 2x le bloc + longueur
du porte outil.
Le couteau est taillé dans une vieille mêche de 4mm. Le diamètre final est imprécis soit environ 24mm
Je connaitrais cette valeur lors du démontage.

Je réalise ce type de barre (Ø 20 mm l = 700 mm) pour aléser des prototypes de corps de pompes hydrauliques qui sont chemisés.




J'alèse au tour avec la pièce montée sur un support spécial du traînard.
Le porte-plaquette est articulé à l'extrémité (goupille).
Le réglage de l'outil se fait avec une vis en poussée sous le porte-plaquette.
Après quelques essais, on tient 5/100 mm (entrée-sortie) sur une longueur d'alésage de 250 mm.
Sur la photo, l'outil est sorti au maximum pour montrer le principe.

Tu fais des miracles avec un outil de piètre qualité :
La tête d'alésage en photo (j'avais acheté la même  ) est une horreur chinoise.
Les glissières prennent très rapidement du jeu que l'on ne peut corriger, la vis de réglage d'avance (pas fin) s'use très rapidement et les outils sont fabriqués dans un acier déplorable alors qu'ils devraient être très rigide. Le carbure des grains est aussi très mauvais.

Amitiés

Lil a écrit:La tête d'alésage en photo (j'avais acheté la même) est une horreur chinoise

Et le mot est faible!!! Mais pour arriver à une précision acceptable, je resserre les 3 vis du lardon à fond. L'inconvénient est qu'à chaque passe il est nécessaire de desserrer les vis, corriger la mesure puis resserrer le tout. A mon niveau, ce n'est pas rédhibitoire. Toutefois cette piètre tête à aléser à un avantage, elle fait 50mm de diamètre en SA30 et je ne trouve pas d'équivalent en Hauser ou Wohlhaupter!!
LeZap

(Ph 38) J’entame l'arbre d'hélice en 34CrNiMo6V dans une barre de 40mm puis réduction à 31.75
(Ph 39) Dans les difficultés, notons: 2 portées de RLM (a exécuter en H7)
L'arbre est cannelé, creux et possède un filet de 7/8-32 (22mm au pas de 80)
pour finir, l'engrenage de réduction doit y être fixé.
Le dégrossissage à été fait en montage mixte (mandrin + contre-pointe tournante) mais le travail final sera fait entre-pointe avec toc et pousse-toc.
Pour diminuer le faux-rond, l'engrenage seras finis et taillé sur l'arbre Il y a beaucoup de dégrossissage et c'est très lent
La pièce fait 121mm de long et il faut passe de 40mm (brut) a mini 12.7mm fini. Par passes de 0.5mm et avance lente
Une des portées de RLM est Oké, les mises à longueur également. Les finitions se font entre-pointe, ceci pour accroitre la précision et pour pouvoir "reprendre" la pièce après démontage-mesurage. Je doit a présent creuser les 16 cannelures
(Ph 41) J'ai un diviseur universel 1/40 avec un plateau 43/37/29/18 & 15
2 tours et 9 intervalles est la bonne combinaison.
(Ph 42) J'ai d'abord testé à blank avec un marqueur. C'est un peu flippant car il faut bien suivre la procédure.
Déserrer la broche, tourner 2 tours et demi, mettre l'index dans le dixième trou, basculer l'alidade dans l'autre sens, rebloquer la broche puis ENFIN fraiser.
Merci à Philippe de Namêche qui m'as taillé une fraise avec une ouverture de 22.5°. Il a réalisé cette fraise avec grand soin, les trois tranchants ont un dégagement de 0.4mm. J'ai commencé avec une fraise 3 tailles de 2mm à 70trm et 11mm/min d'avance
Puis repassé avec la fraise de Philippe pour "ouvrir" l'entaille et rendre ainsi les parties saillantes bien parallèles.
LeZap

(Ph 43) Puis viens le filletage bâtard de 22.2mm x 80
(Ph 44, 45) D'abord repérer le jeu du petit charriot transversal augmenté du dixième du pas, ceci pour tailler alternativement les deux flancs du filet. Puis placer le comparateur en face du grand charriot pour régler plus précisément la pénétration dans la matière.
(Ph 46) L'arbre d'hélice est presque terminé.
(Ph 47) Étape suivante de l'arbre d'hélice, est le travail de percement pour alléger.
Dans l'acier dur, même à seulement 200trm, j'ai des grippages de mêches incessant. Même en travaillant "par étages successifs"
(Ph 48) Enfin, le résultat est là. Puis petit montage à blank. total 15hrs pour cet arbre
LeZap

(Ph 50) Ordre de grandeur, diamètre intérieur 19mm, extérieur (devant le filet) 21mm et les petits trous font 1.6mm
(Ph 52) Le genre de travaux que l'on remet toujours pour le lendemain. Au moment de l'usinage se demander si....c'est la bonne cote, l'équerrage correct, entr'axe des cylindres bons. En résumé: perclus de doutes
Les MàZ et le clamage m'ont pris environ 4Hrs de réglages et environ 2Hrs d'usinage
Et j'ai encore de la chance d'avoir une Table Sinus et une DRO !!
Réglage à 30°, heureusement que c'est un "V" à 60° car la table permet +-31° maximum
J'y ai pensé. Comme j'explique, a chaque usinage complexe et délicat, je me fais le film de l'usinage des dizaine de fois dans l'esprit. En pesant le pour et le contre.
(Ph 53) Dans ce cas ci, les six cylindres en monobloc doivent rentrer dans les six fûts de cylindres sans aucunes tensions latérales.
(Ph 54) Les fûts ont 0.1mm de tolérance par rapport aux cylindres. En soit c'est du gâteau, mais de là à aligner parfaitement le bloc cylindre cela va être complexe.
C'est pour cette raison que les goujons seront contre-percés à la colonne sensitive et après coup
LeZap

bonsoir le Zap,

c'est super  

comment trouve tu le temps pour tes réalisations.  

bonne soirée.

 

Bon Matin LeZap  

Ma-gni-fi-que  

Mais comment diable peux-tu te caler sur une fonderie aussi complexe, trouver des références, etc ...

Amitiés

Bonjour
Oui super travail comme d'habitude, il m'épatera toujours avec ses réalisations je pense qu'il doit usiner en premier le plan de joint du carter d'huile en s'en servir comme référence pour la suite des opérations.