Restauration perceuse précis

C’est bien ce type de produit pour une courroie en bonne état mais sèche ?

Sur les vieilles courroies en cuir on mettait de la resine. Ce produit replace la résine. Mais je n'en ai jamais utilisé. Ma toupie, mon tour de Valliere et ma perceuse Precis ont toujours fonctionné sans.

Merci

C’est quand même sévère comme rebouchante non ? J’ai envi de le faire avec les baguettes pour fonte au nickel mais j’ai peur de créer des crevasses autour

Les electrodes en nickel c'est fait pour ça. Le nickel est un metal mou qui s'allonge en refroidissant pour compenser les retraits. Les inox austenitiques n'econtiennent qu'environ 10 %. C'est pour ça que c'est moins efficace. Mais je nbai jamais eu de problème en ressoudant des fontes avec ça.

Rien ne t'empeche de prechauffer si tu n'es pas rassuré et de deposer de la vermiculite sur la piece soudée pour ralentir le refroidissement. Mais je ne pense pas que ce soit utile.

@TRD tu es sûr pour la dilatation du nickel ?

Je n'ai pas parlé de dilatation mais d'allongement.

Le nickel est mou. Comme la plupart des materiaux tendres il beneficie d'un allongement avant rupture important. Quand on soude, l'arc est à 3100 °C, le bain de fusion à la temperature de fusion du melange substrat-metal d'apport soit environ 1500 °C pour un acier et un peu moins pour une fonte.

Quand on coupe le courant, le metal commence à se solidifier. Le cordon est encore tres chaud alors que le reste a déjà beaucoup refroidi. Par consequent, le cordon est dans un etat solide très dilaté alors que la ZAT est dans un etat solide peu dilaté.

A la fin du refroidissement la temperature est homogène. La ZAT se retrouve un peu retractée et la zone fondue très retractée. Il manque donc de la matiere dans la zone fondue.

Le nickel ayant de grandes possibilités d allongement (un peu comme un caramel mou) il va s'allonger pour rester collé à la ZAT. Ce faisant, le cordon va perdre un peu de proeminence puisque la quantité de matiere est conservée.

Le premier truc que voit le soudeur, c'est que le laitier se decolle tout seul. C'est normal puisque le cordon a perdu de l'épaisseur.

On pourrait envisager d'utiliser de l'aluminium à la place du nickel. L'allongement de l'aluminium pur avant rupture est très important. Mais l'aluminium fond et s'evapore à des temperatures trop différentes de celles de la fonte ou de l'acier.

L'allongement de l'or pur avant rupture est très important. On pourrait utiliser de l'or qui fond à 1161 °C, mais bonjour le prix des soudures...

Alors, on a choisi le nickel...

Si on avait soudé avec de la fonte comme metal d'apport, tout se, serait bien passé tant que le cordon etait liquide. Mais dès le debut de la solidification, le cordon se serait fissuré parce que la fonte ne s'allonge quasiment pas avant rupture.

Si on essaye de souder un acier qui prend bien la trempe, un 100C6, par exemple, on se retrouve avec le même genre de problème : le metal solidifié devrait s'etirer pour compenser le retrait dû à la perte de dilatation. Mais les aciers trempés ont de très faibles allongements avant rupture. Le metal pourtant tres résistant à la traction se fissure parce qu'il n'est pas capable de s'allonger.

Et c'est pour ça que les forgerons arrivent à souder des aciers "insoudables". En martelant la soudure déjà solide mais encore au-dessus de la temperature de forgeage, ils allongent le metal et ça compense une partie du retait.

Je ne sais pas si les anciens savaient ce qui se passait, mais ils avaient trouvé un moyen efficace et simple pour assembler des aciers durs.

Pas si cons que ça les vioques...

Merci des infos je vais essayer et voir ce que ça donne !

330w ça fait un peu moins qu’un demi cheval, c’est pas très puissant ! J’ai du 230 monophasé, j’ai tester et je peu le faire tourner avec un petit condasateur, c’est préférable un variateur ?
Et il n’y a pas de raccord à la terre, j’en fait un sur le moteur ou le simple fait d’en faire une sur le châssis ça suffit ?

La puissance d'origine est suffisante par rapport à la courroie.
Mais le condensateur fera perdre de la puissance.
Combien ?


Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas le triphasé pour un atelier professionnel. Tu te tires une balle dans le pied. La puissance de tes machines sera toujours limitée par ton alimentation. Les moteurs mono ont des rendements faibles, peu de couple, sont beaucoup plus chers et difficiles à trouver d'occasion. Les moteurs monophasés sont moins fiables que les triphasés. La fiabilité des variateurs ira en se degradant. C'est lié au vieillissement des dielectriques des condensateurs. C'est ineluctable. Surtout avec les modeles grand-public.

Ce qui peut être, une bonne alternative pour un particulier (pas tous) ne l'est generalement pas pour un entrepreneur.
Je t'invite à y réfléchir.

Oui je prévois un déménagement bientôt et le 380 j’aurai !