Panne poste à souder COMMERCY CY326

Ca tombe bien , tu en es pas loin du druide

J'étais en vitesse rapide je suis passé en lente et là le différentiel a sauté...
J'ai réenclenché le disjoncteur et remis en route et là un POUFFF au niveau du moteur,
plus rien il fait tout sauter. J'ai ouvert le bornier et il y avait des fils avec l'isolant tout craqué et j'en ai remarqué qui ont cramé ;
c'est un beau bordel ces moteurs dahlander : bi-tensions et bi-vitesses ça en fait des fils

C'est un moindre mal. Ça, ça se répare assez facilement. Il faut ouvrir le moteur. La plupart du temps ce sont les isolants des fils souples qui relient le bornier au chignon. Il faut juste remplacer les fils pourris.

Un peu de fil, de la gaine retractable, un fer à souder, de l'etain, une bombe de vernis tropicalisant, un peu de ficelle à roti. En moins de deux heures ton moteur devrait fonctionner à nouveau.

Je te dépose ça demain matin ?

Tu penses que le bobinage n'est pas touché ?

A 80 % de chance les dégâts sont limités aux fils souples. J'ai sauvé tous les moteurs qui se sont présentés avec ces symptômes. Si le bobinage n'a pas de trace noire, il est intact. Les disjoncteurs diff reagissent suffisamment vite pour que le vernis n'ait pas le temps de brûler.

Comme tu vas devoir triturer un peu les bouts du chignon, il faut mettre un coup de bombe de Tropicoat avant de refermer. au cas où tu créerait des craquelures de vernis.

Comme pour les apprets, mettre plutot trois couches fines qu'une épaisse. La raison est simple. Si tu mets une couche epaisse, le dessus seche et forme une peau avant que le dessous soit désolvanté. La pression exercée sur la peau par le solvant créé des bulles qui finissent par crever la peau en formant des cratères microscopiques. Sous ces crateres, il y a toujours une cheminée qui va jusqu'au métal. L'humidité et la crasse finissent par remplir les cheminées. L'isolation n'est plus efficace et un arc électrique finit par se produire.

En passant des couches fines et en laissant 10 à 20 minutes entre chaque couche pour désolvanter tu n'auras pas de cheminée.

Alors j'ai déposé et ouvert le moteur ce matin, l'isolant des fils souples est cuit sur certains fils et en particulier les blancs.
Un arc a dû se produire et 2 fils se sont carrément coupés.
À l'intérieur, le bobinage paraît plutôt propre et ne semble pas avoir noircît.

Voilà les photos :







Pas eu le temps d'en faire d'avantage, les fils souples sont soudés au cuivre ?
Je ne sais pas si je dois me lancer là-dedans je ne suis pas trop équipé pour (fils de bonne section, gaines isolantes, vernis...)

salut

j espère que tu as bien tout repéré la dedans

fil à fil il n'y a rien de sorcier ,couper les ficelles afin d entreprendre une sortie à la fois ,oui c'est soudé à l étain ,si tu dois couper l épissure il faudra bien gratter le vernis du fil émaillé avant de souder .
après il faut ficeler le rôti et mettre un coup de vernis la dessus
cdlt

C'est long. Mais reparable. À moindre coût.

Question bête : c'est quoi l'épissure ?
De la gaine thermo peut faire l'affaire ou il faut un genre de tissus comme à l'origine ?

Pour les fils, il sont bien repérés avec des manchons imprimés d'origine.



Je vais essayer de les remettre

Une epissure, c'était un moyen d'assembler les fils électriques de maniere à avoir une bonne conductivité electrique et une solidité telle qu'on pouvait se pendre apres le fil sans que l'assemblage se débine. On apprenait ça autrefois en CAP d'electrotechnique. L'epissure originale n'est pas soudée. Elle tient un peu à la maniere d'un noeud de fil de peche, uniquement par adhérence. Mais c'est tres solide.



Par extension, c'est devenu le raccordement entre deux fils par n'importe quelle methode. En fait, sur les moteurs c'est souvent une simple torsade de fil brasée à l'etain.

Une gaine retractable suffit. Par contre, il est important que les fils ne puissent pas frotter contre la carcasse, ce qui userait l'isolant à cause des vibrations. C'est pour ça qu'on attache le mieux possible le torron. Si possible regrouper les fils isolés dans une seconde gaine. Une pour la grande vitesse, une pour la petite vitesse. Il n'y a pas toujours assez de place.
Si possible, mettre des repères de cablage en vue d'un demontage ultérieur.

U 11 - U 21- V11 - V21- W11-W21 pour la petite vitesse
U12- U 22 - V12 - V22- W 12  - W 22 pour la grande vitesse.

Super intéressant la vidéo pour identifier les fils

Salut,
Rien de nouveau concernant le moteur, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me tester les bobinages avant d'entreprendre le remplacement des fils.

Par contre pour le poste à souder j'ai réussi à me procurer le tableau des contacts et j'ai pu replacer la galette qui était décalée.
Après test des 10 niveaux de puissance, tous fonctionnent correctement ; du moins pour l'instant.