scie alternative a métaux

ok, moi ça coupe de biais, même avec une lame neuve ,par contre je casse assez souvent des lames, je pense que c'est lié. Comment vérifier que la lame est bien perpendiculaire, il y a les 2 guides qui "redressent" la lame en sortie des volants, mais pas facile déjà de mettre bien droit cette partie. Pour les guides, ils sont d'origine, donc roulement chinois et tous ne portent pas, pas de réglage possible à ce niveau je suis déjà à fond

Ces deux guides sont le point primordial et le gros défaut des chinoiseries .
Ils faut de bons roulements et au besoin ne pas hésiter a modifier les pièces support pour arriver a un bon alignement .
Un trop forte tension n'implique pas forcément un risque de rupture supplémentaire.
Je fais ça à l'oreille , il faut que le ruban donne un son de guitare bien clair pas trop grave (sous tension)
ni trop aigu (surtension à
Au début j'ai aussi cassé pas mal de rubans , maintenant je n'en casse plus , je les use !!!
@+jc

Je te remercie, je viens de monter une lame neuve, je regarderais demain comment améliorer le guidage, on voit peut être ton système sur les photos, si c'est le cas j'essaierais de m'en inspirer

Bonsoir Chris,

Tu sembles dire que la face sciée de la barre tenue dans l'étau n'est pas perpendiculaire par rapport à la pièce. As-tu noté si ce défaut est toujours orienté de la même manière ? Par exemple, si tu as scié une barre cylindrique et que tu imagines la face sciée comme une pendule, vers quelle heure serait la partie en retrait ? et la partie saillante ? et se situent-t-elles toujours à ces endroits ?

Autre vérification : après une coupe, lorsque l'on relève l'archet, examiner comment la lame suit la face fraichement sciée de la barre que l'on aura laissée serrée dans l'étau.

Si tu disposais d'une barre cylindrique dont la base est bien dressée d'équerre, il serait peut être intéressant de la serrer dans l'étau et de faire courir sur cette base le doigt d'un comparateur qui serait fixé sur l'archet que tu ferais monter et descendre.

Je crois qu'avant de penser réglages, il faut vraiment détecter si la coupe n'est pas d'équerre ou si la coupe est courbe.

Bonne recherche. Cordialement. Papeteme

Effectivement la coupe est courbe, elle débute à peu prêt droite puis elle s'incline coté étau, par contre, toujours dans le même sens et sensiblement de la même valeur. C'est pas dramatique en soi, ça fais 2 ans que je fais comme ça, mais c'est pas "top"

Bonjour,

A moins que tu veuilles vraiement la fabriquer, il y a pas mal de scies alternatives sur LBC, et je ne suis pas sur qu'elles trouvent facilement preneur, et sont souvent à des prix très raisonnables. Au pire tu auras le moteur à remplacer par un monophasé (ou mettre un variateur) si tu as seulement du mono chez toi. Par contre ce sont des modèles assez encombrants.

Pour la précision de coupe, c'est pas très grave si cest pour débiter de ma matière et faire de l'usinage ensuite; par contre si tu fais de la découpe pour faire du mécano soudé ou de l'assemblage il vaut mieux une scie qui coupe bien droit et d'equerre.

jean-Louis

Cm53, pour répondre à ta question il faut tout simplement voir la vitesse de coupe du métal à couper et faire le lien avec la distance de déplacement de ta lame.
exemple:
imaginons qu'il faille une vitesse de coupe pour un matériaux M de 10cm/s
imaginons que ta machine soit conçue pour déplacer la lame de 50cm à l'aller et donc 50cm au retour, un aller/retour équivaut donc à un cycle complet donc un tour si ta machine fonctionne par un système de bielle en direct sans boite de vitesse.
tu auras donc un déplacement de 50cm/demi tour donc 100cm/tour et donc tu auras besoin de 10/100=0.1tour/s ou 0.1cps/s si tu parle en coups
en sachant bien que la lame ne coupera que sur l'aller et pas sur le retour, il faut y penser lors de la descente de ta lame si tu la rend mécanique
pour info, le biellage va modifier cette vitesse, c'est l'effet accélération puis décélération en permanence, tu dois donc en prendre compte pour définir ta zône de coupe si tu souhaite une vitesse de coupe "casi" constante sinon tu t'en occupe pas.
va aussi entrer en jeu la longueur de coupe en fonction de la vitesse, prend exemple sur les étaux limeurs, le mécanisme est quasiment le même

bonjour
merçi pour toutes vos réponses .
j' bien vu sur lbc des machines à prix intéressant mais c' est la place qui manque .
je pense faire une machine d' établie qui me parais pas trop volumineuse et compact.

je dispose d'un moteur mono de 1,5cv 1450t/min et d' un réducteur de 1/12 ce qui donnerai 120 coups/min .
je suis indécis (vu mes moyen) avec une scie ruban made in chinoiserie à 300e , mais tous celà me parait bien léger .

bonne après midi

claude

Voilà, j'ai passé une bonne partie de l'après midi à régler ma scie. Pour info c'est une feider de 400w que j'avais payé 270.00€ il y a 2-3 ans, livraison comprise. Curieusement on ne la trouve presque plus, et celles que j'ai trouvé ont augmentées ,plus de 300€ sans les fdp.
Donc j'ai monté une lame bi-métal, avec moins de dents, revu la tension de la lame, aligné (à l'oeil) les guides, baissé la vitesse de coupe (29m/mn) et recalé l'étau. Avec tout ça, j'arrive à une erreur <2/10eme sur un rond de Ø 60mm dans les 2 plans. Largement suffisant pour la coupe de bruts et conforme à ceux que je reçois qui sont coupé par des pros.
Affaire réglé.

J'ai mon collègue de boulot qui a une scie alternative, le pb qu'il rencontre c'est comme il coupe des ronds toujours dans un Ø de 40 à 150, la lame s'use toujours au même endroit et il en passe une quantité "gastronomique",bien que le reste de la lame soit bon, on n'a pas ce genre de pb avec une scie à ruban, je trouve que les lames durent plus longtemps (quand on ne les casse pas )

Bonjour Christian,

Si ton collègue use ses lames de scie toujours au même endroit et qu'il en passe pas mal, conseille lui de faire un système de calage dans l'étau qui lui permette de déplacer la pièce à couper. Un simple chevron de section rectangulaire donne déja deux cotes de décalage. Si tu as 3 chevrons différents, de dimensions judicieusement choisies tu as 6 possibilités de calage et même plus si tu les empiles. En additionnant les calages tu doit pouvoir user les lames sur la quasi totalité de leur longueur.

Pour des amoureux de belle mécanique, la solution élégante serait de modifier le plateau manivelle pour faire une machine à course réglable, mais il y a un peu de travail .................

Bien cordialement. Papeteme

Chris74, cette usure localisée éxiste aussi sur les scie à main, tu remarqueras que la lame est toujours usée au milieu mais qu'aux extrémité elle est casiment neuve, la peinture est parfois même pas rayée.
en faite c'est un des gros inconvénient de la scie alternative, le deuxième étant sur le rendement sachant que la moitié du temps la scie ne fait rien vu que la lame revient à sa place de départ.

vu que ça n'a pas été dit, il me semble presque plus judicieux d'avoir une scie circulaire avec une fraise scie parce que la coupe est nickel, ça va relativement vite et surtout ça prend très peu de place par contre les fraises ne sont pas données et souvent ce type de scie véhicule une image de danger parce qu'on pense que la fraise peut casser et nous venir dessus.
par contre il faut éviter les scies circulaire avec disque abrasif, ça chauffe la zône de la coupe et ça change les caractéristique du métal, sans parler de la très grande vitesse de rotation et si le disque casse je vous laisse imaginer la suite malgré les carters de protection...