Panne Elec - machine HAULIN 300p

Bonjour,
Je viens de connecter au tri de la Maison mon combi tour fraiseuse Haulin300p ..... et juste un bruit dans le boitier Elec.
Pour information je l'ai fait tourner à l'achat il y a un mois.
mais quelques notions d'Elec ne suffise clairement pas si quelqu'un peut m'aider voir m'eclairer ?

J'ai vérifié tous les contacts pour m'assurer qu'un petit fil ne se balader pas.
J'ai vérifié la conti des fusibles.
Pour ce qu'il voudrait voir une photo du boitier Elec il y a sur le forum en intro de :Passage en 220 mono.
Mais bien entendu je peux poster si besoin sans souci.
D'avance merci de votre aide.

J'ai lu sur la doc qu'il falait parfois réarmer la protection moteur mais la je ne sais pas ou ni en quoi cela consiste ?

Sinon un beau weekend à tous
AD78

Salut

Le relai thermique d'un moteur se rearme en appuyant sur un petit bouton. Generalement rouge.

Mais ça ne reglera pas le problème.

Si le moteur initialement câblé en 380 volts a été alimenté en 220 Volts, l'intensité absorbee a ete multipliee par racine de 3  fois soit 1,732 fois.

Il faut donc changer le relai thermique pour un plus gros et le regler correctement.


Merci de poster des photos en precisant la position des barrettes du bornier moteur pour verifier avant de faire quoi que ce soit

Re TRD,
Ci dessous la photo du boitier et de la fiche moteur



Quand je mets le courant et que j'appui sur le bouton marche avant ou marche arrière, j'ai un bruit qui se produit sur les boitiers noir en haut à droite de la photo (pour moi ce sont deux contacteurs il y en a un avec Av dessus et l'autre AR) est ce que je dis une bêtise ? .

- Peux tu me confirmer le relai thermique ce trouve en dessous des boitier noir en haut à droite ? si le bouton rouge sert à réarmer ? alors j'ai déjà appuyer dessus et .... rien ....

Je reprends ça demain et regarderai les barrettes du bornier moteur.

C'est exactement ça.

Le relai thermique devait etre reglé sur 1,4 en 380 volts et il faut le regler sur 2,5 Amperes en 220 volts. C'est ce qui est ecrit sur la plaque du moteur.

Ça, c'est la theorie. En pratique, on regle à 2,2 et on augmente progressivement jusqu'à ce que le thermique ne saute plus. Cependant, si on doit regler a plus de 2 8, c'est que le moteur a un probleme.

En general, le relai thermique prevu pour 380 volts n'est pas assez gros pour laisser passer l'intensité en 220 et on doit le remplacer.

Rappel : pour alimenter ce moteur en 220 volts, il faut le cabler en triangle, c'est-à-dire positionner les barettes de la boite a bornes comme indiqué en bas a droite dans l'illustration ci-dessous.

Bonjour TRD,

Merci pour les infos.
Bon j'ai du te donner de mauvaise infos ..... à commencer par .... A la maison j'ai du tri 380 (je viens de reprendre la tension entre les phase et j'arrive même à 390 v -395 v).

J'ai regarder le bornier moteur il est couplé en étoile avec une série de barrette alignées sur 3 poles (je n'ai pas vérifié si les 3 poles correspondaient à u2v2w2 ). Du coup pour moi c'est logique avec le 380.

Pour le Rthermique, il est positionné (il est gradué de 1.2 à 1.8 et il est entre le point 1.4 et 1.6 ce qui correspondrait à l'ampérage du moteur qui est de 1.45.

1 / Du coup est ce que je dois reprendre le calibrage comme tu me l'indiquais pour le 220 à savoir (pour le 380) partir de la position 1.4 et monté progressivement jusqu'à 1.6 ?
2 / concernant le relais thermique est ce que l'appui sur le bouton de réarmement se fait sous tension ou hors tension ?

Dans l'attente de te lire, Bon Dimanche à toi. AD78

Il faut cabler en etoile pour le 400 volts.

Chez moi, j'ai a peu pres 405 volts le matin et souvent 412 l'apres-midi. J'ai vu une fois un pic à 417. Mesures realisees avec un petit appareil non étalonné qui est connecté en permanence sur la ligne de l'atelier. Avec un Fluke, je trouve des valeurs inferieures, mais souvent supérieures à 400.

Il faut savoir que l'intensité est proportionnelle à la tension. U  = ZI. Z etant l'impedance du moteur (donc fixe tant que le moteur n'est pas en surcharge. )

1,4 amperes c'est ce que le moteur absorbe en charge nominale sous 380 volts. Si la tension atteint 400 volts, le courant en charge nominale devrait être 1,4 x 400 / 380 soit 1,47 Amperes.

Avant de rearmer un relai thermique, il faut le laisser refroidir. Donc autant couper l'alimentation.

Si le relai thermique saute toujours, il y a un probleme sur le moteur.

On commence par verifier que mecaniquement il tourne librement à la main.

Ensuite, on enleve les barettes et les cables d'alimentation et on mesure les isolements à l'ohmmetre. La resistance doit etre infinie entre chacune des six bornes et la connexion de terre.

Ensuite, on verifie la continuité, l'isolement et la resistance des bobinages à l'ohmmetre. Un fil sur une des six bornes et l'autre sur l'un des cinq autres. Sur une des cinq, la resistance doit etre faible. Sur les 4 autres, elle doit etre infinie.

On répète l'operation six fois pour tester toutes les bornes.
Les 6 resistances faibles trouvees doivent etre equivalentes.

Ici, le test d'un moteur de mortaiseuse de menuisier

https://passion-usinages.forumgratuit.org/t7530-mortaiseuse-a-chaine-lyon-flex-m54

Bonsoir TRD, merci de ta réponse.
J'ai réussi à mettre en route ma machine Haulin 300p.
J'ai repris le suivi du cablage depuis la prise et j'ai fini par trouver dans un boitier de raccordement additionnel qu'une des phases était raccordée sur le neutre !
alors que j'ai du tri 380 v.
Du coup une fois recâblé tout il a bien démarré.
J'ai bien avancé sur le nettoyage et je me rend compte qu'il y a du jeu sur le vernier transversale .... (je pense que c'est le fameux circlips qui a du bougé ? tout le monde en parle sur le forum.
Pour le moment j'ai un souci , impossible de défaire les vis BTR de la Table transversale, pourtant j'ai bien forcé sur la clef alen mais rien n'y a fait ! Franchement je crains de foiré la tête de la vis BTR ! j'ai passé du W40 et je verrai demain.
A suivre, Bon Dimanche à tous.

Vernier du transversal ?

Le tambour ?

Pour les vis qui ne veulent pas tourner il faut decoller les filets avant de forcer. Si c'est une vis en tension, c'est le cas de la majorite des vis (pas les vis de pression, par exemple) il faut mettre un jet en bronze sur la tete et mettre un bon coup de gros marteau rivoir ou de massette de maçon. Ça va diminuer la tension dans la vis. On peut aussi utiliser un tournevis à choc, mais je prefere le jet en bronze qui n'abime pas le six-pans. Si ça ne vient pas, un bon degrippant reducteur peut aider, mais ça demande du temps et ça ne fonctionne que s'il y a grippage par corrosion.

En dernier ressort, le chalumeau. On chauffe la vis. Elle se dilate et pousse sur le taraudage. Comme la vis est rouge, elle est à temperature de forgeage. Et pas le taraudage puisqu'il est moins chaud. La vis se tasse ce qui l'allonge et diminue sa tension. Une fois refroidie et retractee son diametre est plus faible qu'au depart et ça met un peu de jeu dans le filetage.

Ça fonctionne tres bien sur les vis de ligne d'echappement bloquees par la corrosion.  Mais il faut pouvoir chauffer sans abimer les pieces voisines.

Si la tete foire, un foret à gauche et une visseuse à gauche donnent souvent de bons resultats à condition de bien centrer le foret dans le sixpans foiré