Construction du LANZ Bulldog HL12 de 1923 (ech 1/4.5)

(Ph17, 18) Ces fonderies sont les deux paliers du vilebrequin et sont donc solidaires du carter central. Au niveau des difficultés, notons le positionnement en ligne d’un roulement à bille, d’une buselure et d’un bourrage à lèvre. Une attention particulière lors du retournement de la
Pièce avec MàZ obligatoire. En ce qui concerne la buselure, le l’ai usiné après l’avoir collé à la Loctite forte dans la flasque.
(Ph19) Les deux flasques sont montées et en passant un axe de vérification, il n’apparaît pas de défaut d’alignement ou de tension anormale.
(Ph20, 21) les deux demis vilebrequins en fonte et à l’état brut. Les premières opérations consistent à dégauchir au mieux puis à percer les pointes de centrages.Toutes les parties sont d’abord dégrossies entre pointe.
LeZap

Hello Le Zap

ZAPJACK a écrit:Bonjour Lil,
En fait, la douille à aiguilles est monté directement sur le maneton du vilebrequin avant pressage.
Les pistes de roulement restent donc intact, la bielle en alu ne fait "que" chapeauter le tout
Toutefois, j'ai déjà rencontré des bielles en acier démontable, en 2T.
Sur le "vrai" modèle, la bielle est démontable et repose sur un palier en bronze
LeZap

Le vilegredin est donc démontable alors si tu veux changer le roulement ???

Amitiés

Lil a écrit:Le vilegredin est donc démontable alors si tu veux changer le roulement ???

Vil gredin ou Vilebrequin? S'il s'agit de ce dernier, oui on peut changer le rlm.
LZ

(Ph22) Après avoir totalement démonté la table de la fraiseuse, ceci pour garantir un parfait équerrage, j’ai usiné un petit bloc qui servira de gabarit de serrage.
(Ph23) Les axes X & Y sont totalement verrouillés pour éviter le moindre mouvement. A présent les deux-demi vilebrequins peuvent être usinés.
La séquence de perçage de l’alésage du maneton est : de 3 à 9mm par palier de 1.5mm
Puis fraise en bout de 9.5mm suivit d’une mêche de 9.9mm et la finition à l’alésoir de 10H7.
(Ph23) Test à blank avec une erreur de 0.01mm sur 200mm
(Ph 25) Montage peu orthodoxe qui correspond à l’usinage du chanfrein des flasques.
(Ph26) usinage des rainures de clavettes, la table est inclinée de 3°. Ce qui correspond à la pente du cône de la queue du vilebrequin.
(Ph 27) à ce stade, tout est prêt pour le collage.
(Ph 28) Le vilebrequin est à présent assemblé et collé.
LeZap

(Ph29) Le dégauchissage est une opération lente et qui exige de la minutie. Placer le vilebrequin entre deux “V“ puis vérifier à l’aide d’un comparateur. Marquer le faux-rond puis retourner le vilebrequin et recommencer l’opération. S’il y a symétrie, alors il faut simplement déformer à l’aide d’une presse. Si le défaut est en opposition, il faut réaligner les deux demi-vilebrequins par de léger coup de marteau sur une des deux flasques.
Vérifiez fréquemment et allez-y doucement en évaluant régulièrement.
A défaut de presse, on peut déformer le vilebrequin en le plaçant sur le banc de fraiseuse et en forçant sur l’axe “Z“ C’est cette solution que j’ai utilisé avec 9/10ème de millimètre de déformation maximale.
En définitive, et avant le placement des goupilles, j’arrive respectivement à 0.02 et 0.04mm de faux-rond. Je peaufinerai cela après le goupillage.
LeZap

Bon Matin Le Zap  

Je me demande comment tu vas pouvoir percer sans que tout cela ne bouge  

Amitiés

Hello Le Zap  

Je me demande si je ne ferais pas un petit coffrage de la hauteur du vilegredin à plat.
Une protection avec un vernis rigide (genre cellulosique) soigneusement appliquée sur tout l'ensemble.
Et je coulerais l'ensemble (jusqu'à moitié) dans un ciment fin pour avoir un bon appui lors du perçage des quatre trous de goupilles.
Je poserais l'ensemble sur deux V dans le coffrage, afin d'avoir une semelle de ciment suffisamment épaisse pour qu'elle ne casse passe lors du perçage.

Amitiés.

Lil a écrit:Je me demande comment tu vas pouvoir percer sans que tout cela ne bouge :?

C'est fait! et rien n'as bougé. Pas oublier que tout était collé.
au niveau de l'erreur, j'ai grappillé 0.01mm pour finir avec respectivement 2 et 3 centième d'erreur.
A noter toutefois que ces erreurs sont pris dans les positions extrême du vilo, soit 230mm, si je ramène cela aux 80mm nécessaire entre les deux roulements, l'erreur devient négligeable
Cordialement
LeZap

(Ph30) Montage à blank du vilebrequin et de la bielle. Après quelques réglages, tout est en ordre et prêt pour le montage final
LeZap

(Ph31 & 32) Le cylindre à l’état brut en GG25 pèse 1720gr. (95x55mm)
Dans la séquence d’usinage, j’ai procédé comme suit :
1) mise à longueur définitive (91mm)
2) Dégrossissage externe jusqu’à cote + 2mm
3) Dégrossissage interne en montage mixte. Mandrin + lunette
4) Finition interne à 40mm (40.13 finis)
5) Usinage d’un faux centre en aluminium afin de pouvoir continuer de travailler en mixte.
6) Finition externe
7) Honage
Le cylindre finis ne pèse plus que 240gr. Il reste encore à usiner les lumières de transfert.
(Ph33 & 34) Usinage du chanfrein d’entrée du cylindre.
(Ph35) Cylindre finis et honage effectué
(Ph36) Montage à blank, ou on distingue bien les passages d’eau.
LeZap

(Ph37) Le piston est brut en Alu coulé. S’il est un fait que les fonderies sont parfaites, l’aluminium est par contre de piètre qualité. Cela se ressent pendant l’usinage malgré une vitesse adaptée, différentes profondeurs de passe, arrosage de PétrOil et outil fraichement taillé. L’usinage externe à été fait en montage mixte (mandrin + CP) mais en mesurant régulièrement j’ai constaté 0.05mm de différence sur 50mm de longueur. C’est inacceptable.
Pour les dernières passes, j’ai enlevé la CP et travaillé en l’air, ce qui a rétablis la précision.
Pour les gorges des segments, la CP à été utilisée
En définitive avec un cylindre de 40.13 à 40.15, le piston à été usiné à 40.10
Et le résultat est parfait !! En bouchant le cylindre avec la paume, le piston reste figé et retombe dès la main retirée.
Je n'ai pas fait beaucoup de photos de peur d'être crucifié sur le mont des "normes de travail" mais il faut l'avouer je suis souvent "limite"
LeZap