Passage en 220 mono

Comme me l'a conseillé "La bobine", j'ai essayer de remonter le frein en le desserrant au max mais il reste toujours collé.
Je vais donc me servir de la machine sans frein en attendant l'inspection d'une même machine par Calamentran.
A+ Steph.

Nouveau petit problème
Quand je fais tourner la broche, elle tourne 1 minute puis elle s'arrête. Le moteur n'est même pas chaud.
Ne serait ce pas un calibrage du relais thermique trop faible ? (il est réglé sur 1,4 A actuellement).
Steph.

Re

Si tu regardes attentivement la plaque signalétique de ton moteur, sous 220 V à pleine charge, il consomme 2,5 A. Ton relais thermique est effectivement réglé un peu bas.

re,
Le relai thermique était surement réglé pour l'intensité en 380.

Je commence donc à avoir des raisonnements d'électricien

Mais, je viens de faire un essai en augmentant l'intensité du thermique (en réglant la petite flèche au delà de l'indication 1,8A)
mais la machine disjoncte encore.
Y-a-t-il d'autres réglages à faire ?

re,
Le moteur est porté 2,5a . Je ne sais pas la plage de votre relai mais elle n'arrive pas surement à 2. Pour que cela ne saute pas il faut un relai de 2,5 à 4 et réglé à 2,5.

Bonjour à tous

Lorsqu'on conçoit une protection moteur, on choisit le calibre du relais de protection thermique du moteur pour l'intensité "plaquée" du moteur mais aussi en fonction de la tension nominale utilisée par le client. Dans ton cas, ce moteur a été prévu pour fonctionner avec du "380" soit une intensité "plaquée" de 1,45 A. C'est vrai que lorsqu'on "passe" un moteur triphasé en monophasé à l'aide d'un condensateur (on se retrouve avec une augmentation du courant nominal d'un facteur de 1,732) on oublie souvent qu'il faudra aussi vraisemblablement changer le relais thermique pour un calibre supérieur ...

stephb08160, dans ton cas, le relais thermique est un Petercem de référence BSM xx qui ne se fabrique plus (la marque à été rachetée par BBC je crois). Avec un peu de bol, à la place, tu pourra utiliser un thermique de chez Télémécanique, un LRD1510 par exemple. Si tu me donnes l'entraxe entre les trois vis de raccordement de ton Petercem, je peux vérifier sa compatibilité avec un Télémécanique.

Hi Maurice

@Calamentran a écrit: .../...
le relais thermique est un Petercem de référence BSM xx qui ne se fabrique plus (la marque à été rachetée par BBC je crois)
.../...

Et bin v'la qu' tu nous rajeunit pas
CEM...PETERCEM...BBC...ASEA...ABB

Amitiés

Bonjour,
J'avais commencé à regarder les différents relais (je m'y perdais un peu) et hop une réponse arrive
L'entraxe des vis du contacteur qui reçoit les broches du relais est de 12mm.
Allez on croise les doigts .

Hello Steph

@stephb08160 a écrit: L'entraxe des vis du contacteur qui reçoit les broches du relais est de 12mm.
Allez on croise les doigts .

Un LR1 Dxxx pourra aller, l'entre-axe de la broche centrale est mobile et l'entre-axe des broches externes est de 26 mm donc 13 mm entre phases.
Donc en forçant légèrement cela devrait aller.

Amitiés

Re

Ite missa est ...

Celui qui est monté à lui aussi une broche "mobile".
En recherchant j'ai trouvé ceci :
http://www.technic-achat.com/relais-thermique-imo,fr,4,U1216E_XX.cfm

Peut on prendre le 2,7 à 4A (sachant l'intensité sur la plaque est de 2,5A)?
Sinon une autre adresse SVP.
Steph

Re

Tu peux commander ce relais chez eux, le modèle 2,7 à 4 A conviendra.

Je vais donc commander ce modèle (ou voir chez le distributeur du coin pour voir si il a une équivalence) et je vous tiens au courant dès que j'ai remonté.
A+ Steph

@stephb08160 a écrit:Rebonjour,

Je viens de démonter le frein et là pas de problème la machine tourne .
J'ai même récupéré les commandes au pupitre.
......
A+ Steph

Super, mais je ne vois pas le rapport entre le moteur bloqué par le frein et le collage des relais !!
Ça fonctionne, tant mieux.

Bons copeaux

Bonjour,
J'ai reçu aujourd'hui le nouveau relais thermique .
Après l'avoir monté, j'ai voulu faire un essai et là désolation
Je réussi à faire tourner la machine. Mais quand j'ai voulu vérifier qu'elle ne disjonctait pas en la laissant tourner plus longtemps, petite fumée du moteur et puis plus rien.
J'ai testé le moteur pour voir d'où cela pouvait venir en me servant d'un multimètre comme indiqué sur le site "volta électricité"
entre ux 32 ; vy 32 ; wz 34
puis j'ai voulu vérifier les bobines par rapport à la terre et la quelque soit la borne, il n'y a rien (le multimètre reste à 1).
Le moteur est il HS ?

bonjour,
Suite à mon problème de moteur, pluieurs solution s'offre à moi :
- faire contrôler l'ancien moteur et le mettre en réparation, puis retenter le cablage avec le condo (en espérant que cela fonctionne)
- investir dans un nouveau moteur. Mais 2 possibilités :
-commander un moteur monophasé
- commander un moteur triphasé (+ éventuellement un variateur de frequence).
Pour m'aiguiller, il me faudrait avoir un idée des coûts de chaque solution et les avantages et inconvénients.
Je me doute que la solution N°3 est la meilleure mais aussi la plus honéreuse.

Bonne nouvelle

J'ai démonté le moteur de la machine.
Après inspection du bobinage ( sur lequel je n'ai rien trouvé ni "senti" de suspect ), je l'ai remonté.
J'avais enlevé au préalable l'électro aimant du frein.
Et là..... la machine a retourné. D'où venait le problème , j'en sais rien.
Pour l'instant, elle n'a tourné qu'à vide pendant 15 min.
Prochaine étape, lui faire usiner pour voir si ça tient le coup.

Pour le remontage du frein, j'attends les nouvelles de Calamentran.
a+ Steph.

Bonjour

Comme promis, je suis passé chez mon copain Express00 et j'ai regardé le moteur de son combiné Alcera Gambin. Malheureusement, son moteur n'est pas un Unelec mais un CEM de conception trop différente pour que je te renseigne comme il faut.

Pour ton moteur qui a fumé, avais-tu laissé les bobinages du frein en place ou démonté seulement la culasse ?
---> Si tu avais laissé les bobinages seuls, tu as dû cramer - ou surchauffer - ton électro-frein. Tu ne le sais peut-être pas mais il se comporte comme un électroaimant, son impédance change selon que la culasse est collé ou non.... Et sans la culasse, le courant devient très important ... et donc surchauffe.

Bonjour,

Effectivement, j'avais seulement ôté la partie mécanique du frein et laissé l'électro aimant.
Je vais donc utiliser la machine sans frein pour l'instant.
Plus tard, si je l'équipe d'un variateur de fréquence, il sera encore temps de le remonter.
Quoi que j'ai dû lire que ce type de moteur avec frein posait quelques problèmes lorsqu'on le pilotait avec un variateur.
A+ Steph.
Et merci pour ton aide.

Bonjour à tous

@stephb08160 a écrit:Effectivement, j'avais seulement ôté la partie mécanique du frein et laissé l'électro aimant.
Je vais donc utiliser la machine sans frein pour l'instant.

---> Tu le sauras donc pour la prochaine fois !!

@stephb08160 a écrit:.../... Quoi que j'ai dû lire que ce type de moteur avec frein posait quelques problèmes lorsqu'on le pilotait avec un variateur

---> On lit beaucoup de bêtises !! ... il faut souvent trier entre le vrai, le faux, le pipeau, ... etc.
---> Certains variateurs sont munis de sorties "programmables" que tu peux affecter à telle ou telle fonction. Avec ceux-ci, tu as la possibilité d'utiliser une sortie pour la commande du frein. Au démarrage le contact se ferme et libère le frein. Dès la commande d'arrêt, le variateur étant évidemment paramétré pour un arrêt "roue libre", ce contact va s'ouvrir et donc actionner le frein.
---> Si tu optes pour un variateur, il te faudra bien lire les notices de mise en oeuvre avant l'achat et donc choisir un appareil capable de gérer le frein ---> Ces variateurs sont quand même un peu plus onéreux à l'achat ... et forcément un peu plus sophistiqués que le made in RPC "à pas cher". (voir par exemple chez Télémécanique, Siemens, SEW, Allen Bradley, etc..)

Par contre, et là est la principale difficulté, il faut d'abord s'assurer que frein puisse fonctionner en 230 V monophasé, c'est à dire savoir exactement comment sont agencés les bobinages.... sinon, la manip consistant à conserver le frein risque d'être vouée à l'échec. Pour aller plus avant, pourrais-tu faire une ou deux photos du système de frein démonté ?

Nota : Labobine pourra sans doute en dire un peu plus là-dessus, mais les freins sont très souvent constitués d'une bobine normalement alimentée depuis la plaque à borne du moteur, entre phases donc, avec une ou deux diodes de redressement (on peut alors dire qu'ils sont alimentés en courant continu). Sur certain modèles, il y a même deux bobines, l'une servant à l'enclenchement et l'autre au maintien.

Bonjour,
voilà la photo du frein

Les fils rentrent dans l'électro aimant (on ne voit rien)
Par contre j'ai mesuré la continuité électrique et ça donne :
Jaune et noir; Rouge+Marron+ blanc, le vert n'est relié à rien.
Les fils étaient connectés au bornier avec comme repère Noir U, Rouge V, Vert W, Jaune X, Marron Y et Blanc Z.

Le fait que le vert ne soit relié à aucun autre et la continuité rouge marron blanc serait le résultat de ma mauvaise manipulation (petite fumée ) ,,, et donc la mort du frein ?

Re

@stephb08160 a écrit:... Les fils étaient connectés au bornier avec comme repère Noir U, Rouge V, Vert W, Jaune X, Marron Y et Blanc Z

---> Contrairement à ce que j'ai dit plus haut, il s'agirait bien d'un frein triphasé (raccordé aux 6 bornes de la boite à borne en parallèle avec le moteur). Si les repères sont d'origine, les 3 enroulements sont respectivement Z et W (blanc - vert), U et X (noir - jaune) et Y et V (marron - rouge)
---> Donc la possibilité de fonctionner en triphasé 220 (230 V) en triangle ou 380 (400 V) en étoile.

@stephb08160 a écrit:Le fait que le vert ne soit relié à aucun autre et la continuité rouge marron blanc serait le résultat de ma mauvaise manipulation (petite fumée ) ,,, et donc la mort du frein ?

---> peut-être que oui, peut-être que non ... il faudrait ouvrir pour voir l'intérieur de l'électro-aimant mais on dirait sur la photo que tout est moulé en bloc.

Là, je suis sec .... attendons l'avis de Labobine ...

Bonsoir,
Je vais vous dire tout de suite que je n'ai jamais eu ce genre de modèle sur l'établi.
Ce qui est sûr c'est qu'il est en tri (repérages u,v,w) mais que par contre si les mesures de continuité qu'à fait notre ami sont bonnes il est Hs puisqu'il y aurait court jus sur 2 phases et une coupure sur une autre et c'est sûr que si le frein a été alimenté sans la culasse plus d'une minute il s'est bouzillé comme cela.
Apparemment aussi c'est coulé en bloc et on ne voit pas bien sur la photo, mais je ne pense pas que ce soit plus démontable que ce qui a été démonté.

Bonjour,

Effectivement, comme l'a noté Calamentran, tout est moulé et donc pas démontable.
De plus les diagnostiques concernant la continuité électrique et la durée d'utilisation sans la cloche semblent annoncé la mort du frein.
Je vais essayer quand même d'en faire l'autopsie, en dégageant les fils du moulage qui me semble être en une sorte de cire. Et je posterais les photos.

A+ et encore merci de vos interventions qui me pernettent de faire progresser mes maigres connaissances en électricité. Steph